entweder von Lungern (dann sind es einige Höhenmeter mehr) oder mit dem Auto bis P1349 oder P1515 (gute Möglichkeit zum Parkieren). Dem Wanderweg folgen bis Alp Hüttstett und weiter zu P1739. Hier nach rechts, bis zum Fuss der Horns. Man kann nun das Horn einfach ostseitig umgehen oder direkt über das Horn steigen. Dies beinhaltet einen kleinen und einfachen Klettersteig (ev. K1). Am schrägen und rudimentären Gipfelkreuz vorbei, über eine kurze Leiter rauf und auf einfachem Weg absteigen bis P1813. Weiter auf schönem Wanderweg bis zum Gibel. Hier hat man einen herrliche Blick in die Berner Alpen. Abstieg bis zu P1813; hier nach links (W) und einem interessanten Weg folgen bis zum Ausgangspunkt.

Von Widhaus Chuchitobel über die Teselalp auf den Mutschen 2122m. Weiter talwärts zur Saxerlücke und abwärts zur Bollenwees am Fählensee. Route führt uns weiter "Blau Weiss" über die Hundsteinhütte auf den Hundstein 2157m. Vor dem Gipfel steile Stellen ohne Ketten oder Seile. Besser nur bei trockenem Wetter besteigen. Abstieg über den Kamin zum Widderalsattel 1855m nur mit wenigen Kletterhilfen, und weiter auf die Megisalp 1616m. Dann geht es aufwärts zum Rottsteinpass 2120m. Von da an gäbe es zwei Varianten Richtung Wildhaus, über den Fliskopf oder Fliser Schofboden. Ich habe die 2. Variante gemacht mit einem Halt im Bergasthaus Schafboden. Dann talwärts um den Wildhauser Schafberg zurück über Camplüt nach Wildhaus Parkplatz Chuchitobel. Länge 27 Kilometer, 2500 Höhenmeter Aufstieg, 2500 Höhemeter Abstieg.

Vom Schollenhorn (2731 m ü. M.) folgt man kurze Zeit dem Grat, wird aber bald veranlasst, einem Abbruch durch die Nordflanke auszuweichen. Auf den Grat zurückgekehrt (2651 m ü. M.), gelangt man zum aufgesetzten Felsblock, den man links durch den Schiefer Hang vorbeigeht. Der Grat wird bis zu P. 2696 breit und leicht. Den folgenden Sattel 2620 m erreicht man, indem man gegen Süden auf einem schiefrigen Rasenkamm soweit absteigt, bis man über die Geröllhalde am Fusse des Abbruchs queren kann. Auf einer Wegspur über den Grat erreicht man P. 2804 und links vorbei an P. 2811 über den Ostgrat das Bärenhorn. Selten Begangen Route aus Routenarchive SAC, 1996

Von Kirche Sta. Maria 1867 m auf rotweiss markiertem Wanderweg durch den God Languard bis Punkt 2198. Nun den Ovel Languard auf Brücke überqueren und dem Weg folgen auf den Rücken Paradis und weiter zur Chamanna Paradis. Man kann auch mit dem Sessellift zur Bergstation Languard fahren und auf Wanderweg zur Hütte gehen. Abstieg wie Aufstieg.

Schöne Kletterei an den zwei grössten (von drei) freistehenden Felsblöcken am Lai Grand, im atemberaubenden Ambiente der Pizzas d' Anarosa, inmitten des Naturparks Beverin. Der Klettergarten eignet sich ideal für Kinder, Familien, Anfänger und Geniesser. Der Einstiegs- und Sicherungsbereich ist flach, die Routenlängen sind kurz. Der Klettertag kann mit einem Sprung in den Lai Grand abgeschlossen werden. Badehose und Badetuch nicht vergessen!

Schöne Kletterei an den zwei grössten (von drei) freistehenden Felsblöcken am Lai Grand, im atemberaubenden Ambiente der Pizzas d' Anarosa, inmitten des Naturparks Beverin. Der Klettergarten eignet sich ideal für Kinder, Familien, Anfänger und Geniesser. Der Einstiegs- und Sicherungsbereich ist flach, die Routenlängen sind kurz. Der Klettertag kann mit einem Sprung in den Lai Grand abgeschlossen werden. Badehose und Badetuch nicht vergessen! Topo und Beschrieb, siehe links https://sacpizplatta.ch/DE/klettern.html und https://viamala.ch/map/poi/klettergarten-lai-grand-923327ac-ba1f-49d8-9fe9-61b352a1aa5e.html

Von der Täschhütte auf dem Weg in Richtung Weingartensee durch das Tälli bis zum Pt. 3139. Hier gelangt man zum Einstieg am Wissgrat. Man folgt nun diesem Grat bis er bei Pt. 3637 mit dem Rotgrat zusammentrifft. Vor allem im unteren Teil können die schwierigeren Stellen oft auf der Südseite auf Bändern umgangen werden, es ist jedoch lohnender auf der Gratkantr zu bleiben. Die schwierigste Stelle vor dem Zusammentreffen mit dem Rotgrat befindet sich auf ca. 3550 m. Die vorher einfache und brüchige Flanke wird hier von mit Rissen durchzogenen, brüchigen Felsplatten abgelöst. Man kann nun direkt über die Risssysteme hochklettern (III+). Vor allem bei Schnee sind diese Risse sehr heikel. Dann quert man besser kurz vor Beginn der Risse nach rechts bis zur Gratkante. Hier wird durch einen kurzen Kamin hochgestiegen. Daraufhin erreicht man in leichtem, brüchigem Gelände den Pt. 3637. Nun folgt man dem Schneegrat bis auf ca. 3900 m. Dabei überklettert man 3 kurze Felsabsätze, von denen der dritte etwas heikel ist (loses Gestein). Hier beginnt nun der schwierigere Teil der Kletterei. Gleich zu Beginn bewegt man sich entlang von Bändern und Rissen leicht ansteigend nach rechts, bis man die Gratkante erreicht (ca. 2 SL bis zur Gratkante). Die erste Seillänge durch die Platten ist wohl mit Bohrhaken versichert aber auch sehr anspruchsvoll (eher 5a als 4b), v.a. bei Nässe oder Eis. Von hier aus folgt man dem Grat gerade aufwärts. Hier sind über mehrere Seillängen die Standplätze mit einem Bohrhaken ausgerüstet. (Nur 4). Man folgt immer mehr oder weniger der Gratkante, die logische Linie folgt dem kompaktesten Gestein bis man über einen Turm zu den letzen Felsen gelangt. Diese bieten nochmals mehrere Seillängen plattige Kletterei (III, 1 Bh). Der letzte, senkrechte Turm kann relativ einfach aber sehr exponiert rechts über ein Band umgangen werden, oder recht über das höchste punkt geklettert wurden (4c-5a passage). Am Ende des Bandes über einfache Felsen hochklettern und man erreicht Pt. 4165. Nun über den einfachen Schneegrat zum Gipfel (4206 m).

Von der letzten Kehre zum Schigebiet, geht es auf Weg 22 zuerst etwas abwärts, vorbei beim Pichler Hof und nun aufwärts durch den Wald. Der Weg führt nach Hinterreinswald, quert Wiesen und schließlich gelangt man beim Krösshof in Durnholz. Nun geht es auf asphaltierter Straße hinunter nach Durnholz direkt zum See.

Mit Gondelbahn Riederalp-Mitte- Moosfluh, weiter der Aletschflanke entlang bis zum Märjelesee 2300 m. Weiter bis Kühboden / Fiescheralp 2212 m. mit gondelbahn nach Fiesch.

Das Couloir Coolidge stellt den einfachsten Aufstieg zum Mont Pelvoux dar, bei guten (Sicht-)Verhältnissen wird aber der Abstieg über den Glacier des Violettes bevorzugt. Vom Refuge du Pelvoux verfolgt man den Rücken auf welchem die Hütte steht aufwärts. Anschliessend wird der tief eingefressene Graben des Torrent Clot de l' Homme gequert (Achtung-Eis-und Steinschlag vom Glacier de Clot de l' Homme...!). Über gleichförmige Geröll und Felshänge gelangt man schliesslich zu einem Geröllsattel leicht nördlich der Bosse de Sialouze (3224m), es ist empfehlenswert den Aufstieg bis hier - vor allem aber die Querung unter dem Clot de l' Homme - am Vortag zu inspizieren. Im Jahr 2009 gab es auf der linken Seite des Hangs, der hinauf zur Bosse de Sialouze führt, einen Pfad. Nun über den Glacier de Sialouze zur Basis [koord-int]44.890721832888325|6.394643783569336[koord-int] des etwa 400m hohen Couloir Coolidge (durchschnittliche Neigung etwas über 35 Grad, maximal in Abhängigkeit von den Verhältnissen bis zu 45 Grad) das in seiner ganzen Länge zum Gipfelplateau des Pelvoux durchstiegen wird. Von hier westwärts zur Pointe Puiseux oder wahlweise zu einer anderen Pelvoux-Erhebung. Sehr guter Gipfel, um mit dem Gleitschirm vom Plateau zu starten. Optimal bei N bis NW-Wind oder O-Wind. Für andere Windrichtungen finden sich aber auch Startplätze. Flugverbotszeiten des Nationalparks beachten! Landung auf den Wiesen des Campingplatzes in Ailefroide.

Anfahrt: Auf der N 94 von Norden (Briançon) oder Süden (Mont Dauphin) bis L’Argentiere-la-Bessée im Département Hautes-Alpes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Von dort nordwestwärts auf der D 994E nach L’Ailefroide (1507 m) und weiter auf schmaler Teerstraße D 204T bis zum großen geschotterten Parkplatz Pré de Madame Carle, wo die Straße endet (1874 m). Zwar wird ein Parkplatz-Symbol mit Zeituhr verwendet, jedoch gibt es keine Ticket-Automaten. Zustieg zur Refuge des Écrins (1305 Hm; 8,4 km; Schwierigkeit: T4): Vom Parkplatz läuft man zur Bushaltestelle vor dem Chalet Refuge du Pré de Madame Carle. Rechts an dem Berggasthaus vorbei beginnt im Wäldchen in nordwestliche Richtung ein breiter Schotterweg links vom Centre d’accueil du Pré Madame Carle mit Informationen über den Nationalpark. Nach dem unbewirtschafteten Refuge Cezanne (1877 m) an linker Seite gelangt man zu einem Trinkwasser-Brunnen links. Danach erreicht man das Tal vom Glacier Noir. Auf einem Holzsteg überquert man den Torrent de la Momie. Danach beginnt der Aufstieg in rechtem Bogen, dann im Zickzack hinauf zum Wegweiser, wo nach links über die Endmoräne ein Bergpfad zum Glacier Noir führt. Man hält sich jedoch rechts und steigt weiter hinauf zum Bachbett la Gyronde. Nach einer Brücke über den Bach führt ein Steig mit kurzem Stück Seilsicherung hinauf auf die Ebene mit ehemaliger Refuge Tucket. Diese liegt rechts etwas abseits vom rot-weiß markierten Wanderweg. Wer den 3-minütigen Abstecher dorthin geht, erfährt über deren Geschichte mehr an dortigen Info-Schildern wie in einem Museum. Die 1886 gebaute Hütte ist mit einer Gittertür verschlossen. Von der Hochebene sieht man im Norden auf breitem Felsabsatz die Refuge du Glacier Blanc thronen. Unweit der kleinen Tucket-Hütte verlandet ein kleiner See. Nach diesem beginnt der Aufstieg rechts vom Schmelzbach-Wasserfall zur Refuge du Glacier Blanc (2542 m) des Club alpin français (CAF). Dort gibt es einen Trinkwasserbrunnen bei den Picknick-Bänken vor dem Haus (2,5 Std.). Die 1948 fertiggestellte CAF-Hütte der Sektion Briançon bietet 131 Schlafplätze. In der Hütter erinnert ein weißes Schild an den Architekten Emile Mantz, der den Bau für die Hütte entwarf. Von der Hütte führt ein zum Teil mit alten weißen Punkten signalisierter Bergpfad in nordwestliche Richtung hinauf zum unteren Ende vom Glacier Blanc. Entweder rechts über die Endmoräne, oder zwischen dieser und dem Gletscher links über ein Schneefeld überquert man anschließende eine glattgeschliffene Felsenschwelle. Danach läuft man auf dem flachen Gletscher am rechten Rand (in Aufstiegsrichtung gesehen) südlich am Breche Pierre Etienne vorbei westwärts über P 2907 zum P 3019. Rechterhand führt ein Firnfeld hinauf zum Pic du Glacier Blanc. Auf westlicher Felskanzel sieht man einen roten Luftsack im Wind. Dort befindet sich die Ecrins-Hütte. Etwas westwärts weiter kommt man zu einem Erosionshang an rechter Seite Vor dessen unteren Ende steht am rechten Gletscherrand ein Holz-Schild mit der Aufschrift: „pour votre sécurité ne stationnez pas dans l’axe du sentier d’accès au refuge“ (2¼ Std.). Hier beginnt der mühsame, steile Aufstieg nordwärts über 140 Hm zur Refuge des Écrins. Anfang erkennt man keinen Steig, sondern sandige Trittspuren. Weiter oben sieht man krumme Holzstangen bei den Kehren eines nun erkennbaren Steigs, wo man vereinzelt noch weiße Punkte sieht, die immer mehr verbleichen. Am Ende dreht der Steig nach links und man erkennt nun die Hütte. Über ein kleines Blocksteine-Feld traversiert man einen kurzen Firnhang zur Hütte hinauf (20 min.). Das dreigeschossige Refuge des Écrins (3170 m) der CAF-Sektion Briançon mit 116 Lagerplätzen wurde im September 1969 eröffnet. Zuvor stand dort eine Holzhütte. Normalweg ab Refuge des Écrins (Nordflanke): 995 Hm; Schwierigkeit: PD+, ZS-: Nach dem mühsamen Abstieg von der Hütte zurück zum flachen Gletscher läuft man auf diesem am rechten Rand in Richtung der Felsenscharte Col des Écrins. Unterwegs passiert man eine kleine Spaltenzone. Vor der Scharte dreht die Route nach links und wendet sich den Eisabbrüchen (Séracs) zu. Ab hier steilt das Eisgelände bis zu 40° Neigung auf. Die Normalroute führt diagonal nach links hoch bis unter die Felswand des Barre des Écrins. 4 Gletscherspalten müssen überwunden werden auf Eis- bzw. Schneebrücken. Am unteren Ende der Felswände durchzieht eine Abbruchspalte oberes Gletscher-Ende. Vor dieser biegt man nach rechts ab und traversiert oberhalb der höheren Séracs-Zone westwärts unterhalb des Bergschrunds zur Brèche Lory (3974 m). Danach nun unsteil den flachen Gipfelhang hinauf zum breiten Eisplateau (3,5 Std.). Im Jahr 2024 wurde ab 3550 m die Route von den Bergführern wegen der Spaltensituation anders eingelaufen. Nicht die große Links-Diagonale und Rechts-Traverse, sondern abkürzend und mitten durch wurde eine Spur getreten, welche auf einer Schneebrücke über letzte Spalte zu einem 2,5 m hohen Eisabbruch führt, der überklettert wird und weiter über 30° steilen Hang dann nach rechts dreht und in die 2. Hälfte der Traverse mündet. Vom Gipfel des Dome de Neige kann man hervorragend mit dem Gleitschirm starten. Windrichtung NO bis O, unterhalb des Gipfels NW bis NO. Flugverbotszeiten des Nationalparks beachten! Landung auf der Wiese westlich des Parkplatzes von Pre de Madame Carle. Abstieg. Auf selbem Weg zurück wie aufgestiegen in 2,5 Std. zur Ecrins-Hütte, in 1,5 Std. zur Refuge Glacier Blanc, in 1¾ Std. zum Parkplatz.

Star beim Parkplatz Täschalp. Plan war beim Pass Pfulwe zu biwakieren, aufgrund des schlechten Wetters konnten wir aber erst spät am Abend los und mussten 300m unterhalb biwakieren. Weg zur Pfulwe gut, außer der bereits am Morgen sehr weiche Schnee, wir sind immer wieder eingesunken und haben mehr Zeit benötigt. Weg von der Pfulwe bis zum Gletscher gut. Der Schnee auf dem Gletscher war leider auch extrem weich und wir sind immer wieder bis zum Oberschenkel eingesunken. An Punkt 3700m (Frühstücksplatz) haben wir beschlossen umzukehren, es zog zu und der Wetterbericht sah nicht gut aus. Der Grat war schneefrei und sah gut aus. Abstieg zur Täschalp. Tour bestimmt machbar, jedoch mit mehr Zeit. Der Abstieg dauert fast genauso lang wie der Aufstieg.

Vorsicht! Ich wollte am 1.7.2025 von der Griesalp über den Rote Härd aufs Schilthorn. Der Grat Rote Härd-Schilthorn ist infolge Felssturz (von dem ich nichts wusste) nicht mehr machbar. Ich musste kurz vor der Metalltreppe umkehren und über die Rotstockhütte nach Mürren absteigen.

Von Geissholz auf interessantem Wanderweg zur Burgalp (bei P. 1590 Alpbeizli). In die Urbachflanke zu P. 1702 und auf dem auf der LK eingetragenen Weg bis Chüeweidli. Etwas höher steigen auf die Spur, die leicht ansteigend durch die Grashänge der Röhreni führt (einst Wildheuergelände). Beim Tobel des Schellibaches muss man etwas kraxeln, gut gestuft. Danach folgt ein schuttiger Abschnitt, ein exponiertes Band und nochmals eine kurze Kraxelstelle. Dann um ein Eck und über einen sehr steilen und exponierten Grashang zur Tennlücke. Von hier mit ziemlich einfacher Kraxelei aufs Tennhorn. Abstieg auf gleicher Route. Oder ins Tenn und Richtung Reichenbachtal (besser, wenn man die Route schon kennt). Schöne Tour im Grenzgebiet zwischen Alpinwandern und Klettern,

Von der Talstation Herzogenhornbahn dem Hebelweg folgen bis zum Pass. Dort vom Hebelhof hinauf zur Todtnauer Hütte und von da auf den Feldberg. Retour zum Grüblesattel und dann wieder via Hebelhof und Hebelweg nach Fahl.

Vom Anseilplatz leicht (A und gehen) durch den Wald zum eigentlichen Einstieg direkt am Fuß des Wasserfalls. Rechts des Wasserfalls steil, aber leicht (B) zu einem Absatz. Dort auf dem Grat (A/B) zu einer steilen Wand (erst C, dann B/C). Im leichten Gelände (A/B) zur Abzweigung der Seilbrücken (Wegweiser, können leicht umgangen werden). Auf der ersten Seilbrücke (B) zu einer steilen Wand (C/D) und auf der zweiten Seilbrücke (B) zurück. Über eine feuchte Wand (C/D) zurück auf den Grat, dann folgt eine Steilstufe (B) und leichtes Gelände (A). Eine Querung (B/C) führt zur Schlusswand (C) und zum Ausstieg (A) im Wald.

Start: ARA Guggersbach. Bis Abzweigung Pt.1099 Torryboden: Asphalt. Anschliessende Alpstrasse bis Buvette La Berra 1630 Naturstrasse. Bis La Berra 1719 schieben. Anschliessende Abfahrt bis Buvette L'Auta Chia: Singletrail. Kurze Abfahrt auf Singletrail zum Asphaltsträsschen ca. 1415, ansteigend bis Verzweigung ca. 1490 Richtung La Chevrille. Alles fahrbar auf Singletrail bis La Patta. Abfahrt bis Pt.1487 z.T. tiefe Fahrrinnen, alles fahrbar. Bis Pt.1412 und auf Asphalt bis 1352, wieder ansteigend immer aus Asphalt bis Pt.1436. Ab da über Schmutzes Schwyberg bis Gipfel Schwyberg 1645 Singletrail der Extraklasse (mit kurzer Teilstrecke ca. 400m auf Natursrasse Pt.1524 bis Abzweig nach Pt.1560) Ab Schwyberg kurz den Wanderweg ignorieren, dem Track folgen und so die Alp 1589 erreichen. Ab hier verschiedene Möglichkeiten, um Plaffeien zu erreichen. Wir fahren via Blösch und Lehmasbärgli auf ein knapp asphaltiertes Strässchen und folgen diesem bis Pt.1200. Hier rechts weg zum Bikeparcour BSO oder alternativ / einfacher, bei Pt.1200 weiter das Strässchen benützen bis Flachismatta. Die Weiterfahrt zum Fluss Sense und entlang dieser bis zum Ausgangspunkt bietet ein Wechsel von Singletrail, Naturstrasse und Asphalt. Länge der Tour: 48km, Nettofahrzeit: 4h30

Es geht anfänglich leicht nach oben, dann über Balken zu einer Brücke. Nun teilweise wieder Gehgelände bis das Drahtseil anfängt. Nun immer den Fels entlang weiter. Kurz abwärts in eine Nische hinein. Kurz vor Ende noch eine Kehre und dann der Ausstieg. Abstieg über den berüchtigten Tunnel, der im 1. Weltkrieg von den Italienern "gebaut" wurde.

Von Mitholz auf dem steilen Wanderweg nach Giesene und Voregg. Ein schwach ausgeprägter Pfad führt zu P. 2097 (Ruine), wobei unterwegs zwei etwas ungemütliche Runsen zu queren sind. Über den Stägebach und Richtung SW oberhalb der Breitwangflue ansteigend queren. Es hat hier keinen Weg, aber an einer Stelle hilft überraschend ein Fixseil beim Abstieg in eine Runse. Unter der Bire angelangt, kann man direkt und steil durch die NW-Flanke zum Gipfel steigen. Oder man folgt der Wegspur (vgl LK), die aussichtsreich um den Gipfel führt, dann durch die Südflanke hinauf (Trittspur). Abstieg über Groppeni nach Oeschinen (schön und steil) und nach Kandersteg.

Von Asten geht es zuerst durch den Wald bis zur Tramin Alm. Weiter geht es in östliche Richtung und führt dann links vorbei an der Engstelle,"Schluff". Nun weiter bis 2300m wo der Sommerweg nach links abbiegt und zur Tramin Scharte führt. Nun auf dem Nord, Nordwestgrat hinauf bis zum Gipfel. Abstie über den Steig 13 bis zum Flagger See und Flagger Scharte Hütte, bzw. Marburger Hütte. Nun über den langen Steig hinaus durch das Seebachtal bis nach Durnholz.

Zahnradbahn Station Riffelriss - Klettersteig Riffelscharte - Südliche Riffelspitze - Abstieg ins Höllental - Höllentalangerhütte - Höllentalklamm - Hammersbach

Vom Parkplatz der Stubaier Gletscherbahn auf ausgeschildertem Wanderweg zur Dresdner Hütte, 600Hm, 1:30h. In südwestliche Richtung die Skipiste hoch zum Sessellift Fernau. Diesem parallel auf breitem Schotterweg folgend bis nach einer Kuppe der Fernauferner sichtbar wird. Unschwierig über den Gletscher zur Bergstation ins Fernaujoch. Ab hier dem Grat in östlicher Richtung folgend, immer auf dem Grat bleibend, bis es nach rechts auf eine Schulter geht. Achtung Steinschlag. Von dort mit etwas Höhenverlust ins Pfaffenjoch queren. Ab hier Anseilen. Über den Sulzenauferner unterhalb vom Zuckerhütl in den Pfaffensattel. Durch die Südwestwand unschwierig zum Gipfel des Wilden Pfaffs 3456m. Abstieg wie Aufstieg.

Route setzt in dieser Form Schneefreiheit bis ca. 2500m und eine ausgeprägte Begeisterung für späte Skitouren voraus. Start in St. Anton ideal mit dem Rad ins Verwall, kurz vor Konstanzer Hütte rechts abzweigend und dann bald zu Fuß auf Wanderweg ins Gstansjoch, hinab (nicht ganz easy mit Ski am Buckel) und wieder hinauf weiter zum Kaltenbergsee und von dort zum Gipfel. Kleiner Gletscher!

Aufstieg von der Cab. des Vignettes über den Glacier du Mont Collon. Der Gipfel ist von Beginn an zu sehen. Die Tour eignet sich im Frühsommer bei guter fester Schneebedeckung des Gletschers. Abgestiegen kann zurück zur Cab.des Vignettes oder wesentlich länger zur Nacamuli-Hütte in Italien

Von St. Martin nach Säss. Danach wegelos durch das Ochsental zum Rotplättli. Zuerst sehr lieblich. Dann bald Felsig, plattig und schmal. Kurz vor dem Südgrat sehr ausgesetztes Klettern Umgehung Südseitig immer möglich. Danach weiter über den Südgrat zum Südgipfel vom Sazmartinshorn. Dieser der Kannte ausgesetzt abklettern und weiter zum etwas höheren Hauptgipfel

Von der Chamona d´Ela (2252 m) zunächst auf dem markierten Wanderweg nach S, bis ca. 2300m. Nach W über felsdurchsetztes Gras steil hinauf in den Sattel westlich des Bot Radond (2509m), Von dort führt ein Zickzackpfad (Steinmännchen) über eine Felsrippe nach W gegen den Grat des Fil da Stidier. Ohne diesen zu betreten wird auf den links ansteigenden Geröllbändern aufgestiegen bis zu einer Gratscharte, dort Stockdepot. Einfach auf den Grat und über diesen zum Gipfelaufbau. Horizontale Querung auf einem Band nach links unter die NE-Flanke. An einer goldfarbenen Gedenkplakette durch das rechte von 3 Kaminen ca. 5m hinauf (II+, von unten sichtbarer, gebohrter Stand mit grüner Reepschnur) und auf einem Band nach links auf eine geneigte Terrasse. Auf dieser über Geröll und Felsen links haltend hinauf und durch eine Rinne (II) auf eine weitere geneigte Terrasse. Links über eine Felsrippe hinauf (II) und durch eine enge Rinne (II) auf den Gipfelgrat. Steinmänner markieren verschiedene Varianten, wie etwa folgende: ein erster Gendarm wird überklettert (II), dann ca. 2m ausgesetzt hinunter auf ein abschüssiges Band NW vom Grat (bei Schnee Sicherungsmöglichkeit an Felszacken). Auf dem Band zu einer griffigen Felsstufe und über diese und Bänder nach links zurück auf den Grat (II) und einfach zum Gipfel, WS+, II+. Abstieg via Aufstiegsroute. Die Kletterpassagen in der Gipfelwand sind mit gebohrten Abseilständen versehen. Zumindest könnte man sich durch die Mitnahme eines ca. 30m-Seils ein durchaus heikles Abklettern ersparen.

Via den Blau-Weiss Markierten Weg der zur Col du Pigne führt bis etwa 3000m. Von hier auf den Gletscher und um den Pigne de la Lé herum und je nach Lust und Laune am Grat oder kurz unterhalb dessen weiter bis zum letzten Aufschwung. Dieser ist etwa 30° steil aber bei guten Trittschnee problemlos.

Von der Bergstation der Seilbahn Jungu (ca. 1970 m) steigt man auf einem hübschen Höhenweg in NW-Richtung zu P. 2161 am Eingang des Jungtals hoch. Dort wendet man sich nach rechts und gewinnt die Undri Läger (2257 m) und anschliessend in einigen Kehren die Obri Läger um schliesslich auf dem flach verlaufenden Höhenweg in nordöstlicher Richtung den mässig steilen Ost-Rücken der Twära zu erreichen. Man verlässt den Wanderweg nach Westen noch bevor dieser in das nächste Tal (Augstbord) abbiegt und steigt über Gras und etwas Geröll den Rücken zur Twära (2666 m) mit grossem Steinmann hinauf. Immer dem Gratrücken in westlicher Richtung folgend über Blockwerk und Gras erreicht man über P. 2723 das Horn (2891 m), P. 2945 und schliesslich den Felskopf von P. 3095, der steil nach Westen abbricht. Man steigt und klettert einige Meter auf der Südseite in felsigem Gelände ab und quert zu einer Scharte hinüber. Es folgen zwei weitere Felshöcker im brüchigen Grat zum Steitalhorn (3162 m), wo ein gutes Gespür für die Wegfindung in losem Gestein und Geröll in teilweise doch recht exponiertem Gelände hilft. Dies ist der anspruchsvollste Abschnitt der Überschreitung! Vom Steitalhorn (3162 m) quert man auf dem WNW-Grat weiter, über zerborstene Felsen und Geröll erreicht man P. 3114, wo man bereits kurz zuvor auf dem Blockgrat nordwärts Richtung Augstbordpass absteigen kann. Man steigt an einigen Zacken vorbei und erreicht einen Felsabsatz, den man links (E) oder rechts (W) umgehen kann. Schliesslich geht man auf einem Geröllkamm zum Augstbordpass (2892 m) hinunter.

Eine Tour, die zu unrecht selten begangen wird. Sowohl Ambiente, als auch Fels sind hervorragend. Im Brunnital, mit seinen > 1000 m hohen, teils brüchigen N-Wänden ist die Tour geradezu eine liebliche Sportkletterei für warme Sommertage. Die Absicherung ist tadellos (Plaisirkategorie gut+; Bh-Abstände von 4-5 m, in den schweren Passagen 3-3.5 m) aber die Crux-Stellen sind relativ zwingend (in Hakennähe, aber nicht einfach durch A-nullern zu überbrücken). Jede der Seillängen bietet gute und interessante Stellen (in sehr kompaktem, nicht ganz leicht zu lesenden Hochgebirgskalk). Die Wegfindung ist einfach. Die Tour endet 40 Hm unter dem Gipfel. Vom Ausstieg kann man seilfrei hochsteigen (allerdings in alpinem Gelände, brüchig, etwas schottrig, Passagen 1-3), um die Aussicht zu genießen und im Gipfelbuch zu blättern (2-3 Einträge pro Jahr). Der Zustieg ist kurz aber alpin anspruchsvoll (2 Stellen mit Drahtseilen, schottrige Schrofen, keine ganz einfache Wegfindung, vor allem im Abstieg. Wegen des Abstiegswegs empfiehlt sich die Tour nicht bei unsicherem Wetter (sehr unangenehm bei Nässe). Routenverlauf – siehe Topo-Foto Und ja: die Route heisst Mansalu (nicht Manaslu) - siehe Foto aus dem Gipfelbuch. SL1: zunächst eine Steilplatte (1. Bh sieht weit aus, löst sich OK), am Schluss 3 m echter Stemmkamin. Guter Stand in der Verschneidung. SL2: Nach L an den Pfeiler. Zwischen Bh1 und 2 recht tief queren (Bh2 kann man vorher einhängen. Danach nochmal ähnlich (tief unten rum in den großen Riss queren und im Riss ein paar m nach oben, dann deutlich leichter weiter an der Kante. (Cruxstellen sehr kleintrittig) SL3: Weiter am löchrigen Pfeiler nach oben (sehr schön, aber zu Beginn anspruchsvoll in den offenen Löchern zu stehen. Oben unbedingt gerade an der kante Weiter (die Variante links ist weniger lohnend) SL4: In netter Kletterei auf den Pfeiler hoch (bequemer Stand) SL5: den offensichtlichen und einfachen Kamin hoch, danach sehr schöne Steilplatte (Im letzten Stück leicht R halten, dann auf Band nach L zu Stand. SL6: 5-6 m Gehgelände übers Band zur offensichtlichen Rampe/Verschneidung und dort hoch (dort sind 1-2 Cams einsetzbar). Stand in leichterem Übergangsgelände unter leicht überhängendem Wandl (guter Steinschlagschutz beim Abseilen) SL7: Vom Stand nach L oben, gerade durch etwas Schotter zum nächsten Aufschwung. Dieser wird durch eine große, nach R verlaufende Rissverschneidung markiert. Ca. 2 m L vom Fuss der Verschneidung zieht ein S-förmiger Riss nach oben. Dort verläuft die Route. Stand auf kleinem Pfeilerkopf. SL8: Spektakulär schön durch die Platte nach oben (überraschend griffig. Am 3. Bh quert man nach R (crux; weiter Schritt), danach einfach an der kante entlang und leicht nach L zu Stand. SL9: sehr cooler Quergang nach L (tief halten und durch sehr rauhen kompakten Fels den Pfeiler nach oben, zunächst L, oben dann R der Pfeilerkante. SL10: Deutlich nach L. Ann der 3. Sicherung tief das Couloir queren und dann nochmal Gas geben für den Abschluss (tricky Steilplatte). Stand oben am Grat (bequemer flacher Platz). Abstieg: Abseilen. 1. Abseillänge ist tricky wegen möglichen Hängern (zackiger Grat). Danach alles sehr einfach und glatt. Statt dem Stand der 3. SL nimmt man einen Abseilstand, der 3 m weiter L unten liegt (östlich)

Ab Hotel / Haltestelle Il Fuorn über weiss-rot-weissen Wanderweg durch den Wald zur Alp la Schera und von dort durch grösstenteils offenes Gelände mit traumhafter Aussicht auf den Gipfel. Rückweg über gleiche Route oder alternativ nach Buffalora möglich.

Von Gitschen entweder dem rot-weissen oder dem blau-weissen Weg folgen, vorbei an der Alp Rotenbalm, bis zum Grat zwischen Äbneter Stöckli und Diepen. Ein Weg, der aber später aufhört, zeigt den Aufstieg über den O-Grat zum Gipfel. Obwohl steil und später weglos, ist es nirgends schwierig bzw. mehr als T3.

Von Adelboden Oey über Hohliebe und Wenigs zum Fläckli. Weiter über den Grat, der bald felsig wird. Die ersten Zähnchen werden östlich umgangen, danach bleibt man entweder auf dem Grat (brüchig) oder weicht etwas rechts aus. Man erreicht so den Weg Engstligenalp - Lohnerhütte bei einer Gedenktafel. (T6) Kurz rechts queren, dann den Felsen entlang schräg aufwärts durch die Westflanke des Mittaghorns queren. Nach dem Couloir, das vom Sattel kommt, hinaufklettern in den Sattel und in Kürze aufs Mittaghorn. (T6) Kurz auf der Normalroute abwärts (Steinmänner, Ketten), dann so hoch wie möglich gegen die Witi Chume queren. Durch diese aufsteigen (bei Schnee angenehmer) und links halten. Über gestuften Fels kann so direkt zum Mittleren Lohner aufgestiegen werden. (T5+) Über den Verbindungsgrat recht problemlos zum Vorderen Lohner. Von hier über den Südgrat abwärts (Spur), bis man bei einem Steinmann in die Flanke links quert. Hier in abwärts geschichtetem Fels vorsichtig abwärts (3 Sicherungsstangen, bei Nässe sehr heikel). Den Steinmännern folgen weiter abwärts bis zum zweiten Couloir. Durch dieses abwärts und den Felsen entlang wieder auf den Grat. Bald ist der Wanderweg erreicht, der zur Engstligenalp führt. (T6-)

Vom kostenlosen Parkplatz auf der Alp Güglia bei Chamanna dal Stradin auf 2’161m folgt man dem weiss-blau-weiss markiertem Bergweg richtung Piz Güglia. Der Weg führt erst angenehm über Wiesen, dann einen Schuttkegel hoch zu P2233 und weiter zu P2371, ins Munteratsch Suot. Dort steigt man den Markierungen folgend über gut zu gehendes Blockgelände weiter auf bis 2’800m im Munteratsch Sur, wo der Aufstieg durch die schuttige Westflanke zum Fuorcla Albana führt. Hier zeigt ein Wegweiser die Richtung des Aufstiegs über den langen Grat Crasta da la Senda zum Gipfel des Piz Julier / Piz Güglia. Der Aufstieg führt grösstenteils über schönes Kraxelgelände, wobei nicht nur exponierte Stellen fast schon übermässig mit Ketten gesichert sind. Vor allem im ersten Teil des Klettergeländes ab 2’950m bis 3’100m liegt viel Schutt. Sind viele Berggänger unterwegs, besteht Steinschlaggefahr, ein Helm ist hilfreich. Auf 3’200m führt der Aufstieg kurz über etwa 20m in die ausgesetzte Nordflanke, wo manchmal noch ein steiles Altschneefeld liegt. Die Passage ist zwar auch mit Ketten gesichert, diese sind jedoch unter Umständen im Schnee begraben, hier wäre mindestens ein Pickel hilfreich. Nach etwa einer Stunde ab Fuorcla Albana erreicht man den Gipfel des Piz Julier 3’380m. Der Abstieg erfolgt auf demselben Weg wie der Aufstieg. 10.9 Km, Gesamtanstieg 1’264 Höhenmeter, Gehzeit ohne Pausen 6.5 Std.

Von der Cab. du Mountet (2886 m) folgt man den Hüttenweg Richtung Zinal für ca. 25 min, bis zum sichtbaren Hinweis "Besso". Man steigt teils auf Wegspuren, teils über Geröll nach NO (Steinmänner), südlich unter P 3215 vorbei bis gegen 3250m. Dort markiert ein roter Punkt den Einstieg in die Verschneidung, welche nach links in den SW-Grat des Besso führt. Man hält sich aufsteigend nach links (rote Markierungen) und folgt einer im Prinzip logischen Linie, bis man den SW-Grat auf etwa 3350 m erreicht. Diesem bis zum Gipfel des Besso 3669 m folgen (Stellen 3b, z.T. Bohrhaken, Fixfriends, Steigeisenspuren). Im Abstieg kurz nach Osten (5m), dabei folgt man Wegspuren & Steinmännern. Man quert auf den SO-Grat zurück und steigt diesen bis in die tiefste Einsattelung ab (Stellen III). Es folgen nun z.T. sehr ausgesetzte Gratpassagen in sehr guten Gneis, bis zum markanten ersten Turm. Direkt überklettert 4b, wobei er ostseitig umgangen werden kann. Es folgt die "luftige Kante" welche mit 4a tendenziell etwas "soft" bewertet ist (auch sie kann ostseitig umgangen werden. Kurz exponiert abketten (3a, alter Schlaghaken), dann in 10 min umschwierig zum Blanc de Moming 3661m. Traverse zum Dôme (Achtung, ggf. Spalten) und Abstieg via dessen SW-Grat (Steinmänner). Man quert zu P3309 und steigt steil (T6, Wegspuren, Steinmänner) ab, bis man schliesslich bei P3189 den Hürrenweg zum Mammouth erreicht.

Von der Voralphütte den blau-weiss markierten Weg bis zum Sustenjoch (vor dem Wallenburfirn kann sich die Wegfindung jährlich ändern). Im Aufstieg zum Sustenjoch können Steigeisen gute Dienste leisten. Vom Sustenjoch 2654 auf über den einfachen Grat zu Punkt 2873 (teilweise noch alte blau-weisse Markierungen ersichtlich). Bei 2873 (eine Stange als Signal) muss der ideale Abstieg auf den Tschingelfirn gefunden werden (sehr schuttig und allenfalls Randspalte). Evtl. abseilen (Stand 2025 wäre ein Übergang am linken Ende des Grats gut gewesen). Traverse des Tschingelfirns (Achtung Spalten in Laufrichtung) und danach (bei Schnee wie eine Rampe) auf den Grat zwischen Chli und Gross Griessenhorn (2894 - alte Markierungen sind teilweise ersichtlich). Auf dem Grat dann die ideale Wegfindung mit einfachen Kletterstellen bist zum Einschnitt vor dem Chli Griessenhorn (Steinmännchen zeigen den idealen Wegverlauf). Chlie Griessenhorn dann über den Grat mit ein- zwei einfachen Kletterstellen besteigen. Zurück zum Einschnitt (Sicherungsstange und fünf Meter weiter unten ein altes Stahlseil). An der Stange kann gesichert werden (je nachdem ist die Rinne mit Schnee gefüllt). Achtung: Stange und Stahlseil(mehrere Zwischensicherungen sind ausgebrochen) werden nicht mehr unterhalten! Nach den Stahlseil noch weiter auf dem schuttigen und steilen Rücken abstiegen (teilweise alte Markierungen) den idealen Weg finden auf den Griessenfirn (von oben gesehen nach rechts und nach der Steilstufe wieder nach links). Ab ca. 2550 sind von oben gesehen linksseitig dann wieder alte Markierungen zu finden. Diese führen einen zum Griessennollen. Weitere Abstieg den alten Markierungen folgenden (teilweise kleine Stangen) bis ca. 1968. Einfachste Variante dann weiter Richtung Gorezmettelen. Auf den Karten sind auch Varianten Richtung Hinterfeldboden - Sustenbrüggli eingezeichnet. Wege sind aber sehr verwachsen (Stand Juni 2025).

Beim Parkplatz Herrenrütiboden (Seilbahn Fürenalp / P. 1083) folgt man dem Wanderweg zur Herrenrüti (1166 m) und überquert die Engelberger Aa auf der Brücke, die zur Goldboden-Alp führt. Der weiss-blau-weiss markierte Weg steigt zum Firnalpeli und Ober Stäfeli an und führt über die Moräne der Gorisegg. Weiter auf Wegspuren und über einen Felsriegel, der bei Nässe heikel sein kann. Man gelangt anschliessend auf den zunehmend schmaler werdenden Nordostgrat vom Tierberg und erreicht über diesen das Biwak auf seiner Südseite.

Vom Sustenbrüggli (1908) Abstieg mit über den Wanderweg auf 1744. Die alte Passstrasse folgend dann links abbiegend (Wegweiser, später kleine Hütte und Brücke). Ab hier dann blau-weiss markiert. Bei ca. 1899 den Bach überqueren (ideale Stelle hängt vom Wasserstand ab). Bei 1959 kommt eine Variante vom Sustenpass her. Später (es muss ein Bach wieder nach links gequert werden (von unten gesehen) auf die linke (optisch kleinere) Moräne aufsteigen (hier gut markiert - sonst ist man falsch)Bbei ca. 2300 (bei 2250 stosst der Weg vom Sustenpass dazu - Wegweiser). Bei 2300 die Rinne queren (evtl. Pickel und Steigeisen). Ab ist ein Helm sicher sinnvoll. Danach den Markierungen folgend geht es aufwärts. Ab 2500 geht es tendenziell nach links (von unten gesehen). Es gibt mehrere Ketten, aber auch ungesicherte Stellen. Ausrutschen sollte man hier nicht. Achtung bei Altschneefelder - Umgehen ist nicht immer möglich oder sehr abenteuerlich(Geröll, loses Gestein, Absturzgefahr). Vom Sustenjoch dann je nach Verhälntissen den Markierungen folgen oder den Schnee ausnützen (wenn der Schnee hart ist, sind Steigeisen hilfreich). Wallenburgfirn tendenziell links (von oben gesehen) absteigen. Dann immer auf der linken Seite (von oben gesehen) über Schutt, Geröll bis zu den ersten Markierungen absteigen. Danach ein gut markierter Weg bis zur Voralphütte.

Vom Parkplatz Alp Güglia weglos durch das Wäldchen bis Crap dal Büsin zum grossen Felsblock mit Steinmann. Ab hier auf nicht markiertem Weg rechts vom namenlosen Bach hoch bis zur schiefen Holzbrücke bei Punkt 2483 und weiter bis Punkt 2543. Nun weglos hoch auf Wiese in der Südflanke bis zum Gipfel. Abstieg wie Aufstieg oder in der wenig steilen Nordflanke und dann Richtung Süden zu Punkt 2543. Ab da auf Aufstiegsroute zum Parkplatz. T3+.

Von Neihüttli dem Wanderweg folgend bis zur Musenalp (Brunnen mit Quellwasser) und weiter den blau-weissen Markierungen nach via Firnbäch hoch zum Chlitalerfirn und weiter zum Gipfel. Abstieg via Moräne, Biwaldalp (bzw. in der LK eingezeichneten Direktweg --> schlecht ersichtlich, teilw. ausgesetzt, bitte nicht benutzen, den Älpler zuliebe), Sassigrat und runter zur Musenalp bzw. Neihüttli.

Von der Baltschiderklause auf Wegspuren (Reflektoren) auf den inneren Baltschiedergletscher. Um die Steilstufe bei 2790m zu erklettern gibt es neu eingerichtete Fixseile und Abseilstellen. Topo auf der Seite der Baltschiederklause und in der Hütte. Danach Linksbogen zum Einstieg des Blanchet Grats auf 3150. 2h. Der Grat ist eher ein Pfeiler in der 500m hohen Südwand. Immer auf der Pfeilerkante in festem Granit auf den Vorgipfel 3650m. Ersts Drittel schöne Kletterei 3-4. Zweites Drittel eine 3m Stelle 6a (Platte, kleiner Riss, Bohrhaken). Mit Bergschuhen schwierig aber machbar, kann sonst aber auch 5+ A0 geklettert werden. Letztes Drittel zunehmend leichter und zum Schluss etwas brüchig. 4-6h für den Pfeiler, wenn gleichzeitig gegangen wird. Der Hauptgipfel ist 1/2h weiter, aber nur wegen der Aussicht lohnend. Langer Abstieg über Gredetschjoch ins Gredetschtal (grossteils weglos) nach Mund (5h) oder via Gredetschjoch und Baltschiederkücke zurück zur Baltschiederhütte (4h)

von Grindelwald auf die Pfingstegg mit der Bahn über das Bäregg auf die Schreckhornhütte (ca. 3 1/2 Stunden). Von der Hütte absteigen auf das Obere Eismeer. Den Gletscher an der Seite (orogr. rechts) entlang und an einer Felsrippe empor (blaues Schild). Dann steil auf das Gaag. Dort rechts haltend auf den Strahleggpass (auf den Felsen kann der Schnee umgangen werden. Vom Pass auf den Grat leicht (Schotter) aufsteigen. Zunächst klettern direkt auf dem Grat. Teilweise in der Flanke (Wegspuren) oder auf dem Grat selbst bis zum Steilaufschwung. Dort vorher rechtshaltend auf dem Grat um einer schottigen Rinne auszuweichen. Danach 3-4 Stangen den Steilaufschwung hoch und wieder auf den Grat. Anschließend kurzer Schneegrat (kann links im Fels umgangen werden) hoch auf ca. 3800hm. Dort rechts zum Schraubengang, erst wieder absteigen den Steinmänner entlang in die Rinne zum SW-Grat. Über übles losen Gestein ca. 100hm hoch und über den SW-Grat noch ca. 120 hm auf den Gipfel.

von Niederrickenbach auf dem Wanderweg Richtung Buochserhorn. Bei P1482 den rot-weissen Weg nach rechts nehmen und unterhalb des Stallgebäudes in den Wald. Der Weg windet sich einfach aber steil, vorbei an einem Wasserfall, zwischen den Felsen durch. Auf einer Höhe von ca. 1650m verlässt man den Wald und geht über Almwiesen bis zur Musenalp. Vorher, auf einer Höhen von ca. 1740m wendet man sich dem höchsten der Musentürme, dem Stollen zu. Es gibt keine Spuren. Ein Stacheldrahtzaun ist zu übersteigen (unterkriechen), dann um eine grosse Tanne herum zu gehen und über einen Felsspalt zu klettern (springen). Entlang eines ca. 5 m hohen, felsdurchsetzten, Bandes klettert man bis zum Gipfelkreuz hoch und geniesst die herrliche Aussicht.

Vom kostenlosen Touristenparkplatz in Tierfed auf 805m, folgt man dem Wegweiser richtung Muttseehütte SAC. Ab Pantenbrugg P988 führt ein weiss-rot-weiss markierter Bergweg erst steil durch den Wald hoch, ab P1458 dann über Wiesen nach Baumgarten zu P1590. Im Geisstritt richtung Kalktrittli P1860, sind ein paar exponierte Stellen mit Ketten gesichert. Bei der Bergstation der Luftseilbahn Tierfed – Kalktrittli folgt man dem Wegweiser richtung Muttseehütte SAC über Muttenwändli. Der Bergweg führt über das z.T. mit Ketten gesicherte Chalchtrittli, das Nüschentäli und Muttenwändli hoch zur Muttseehütte SAC auf 2’500m. Links vom Muttsee führt ein nicht markierter aber gut erkennbarer Pfad ans Ende des Sees. Ab da weisen teils Wegspuren sowie zahlreiche Steinmännchen den Weg durch die Südwestflanke, oft über Schutt und Geröll, teils auch ausgesetzt, hoch zum Ruchi 3’105m. Vom Gipfel des Ruchi steigt man richtung Nordwesten etwas ab um an einer geeigneten Stelle auf das Plateau richtung Chli Ruchi absteigen zu können. Am Ende des Plateaus muss man über das ausgesetzte, aber mit Ketten gesicherte Drahtseilfurggeli etwa 30m ab- und zum Chli Ruchi hochklettern. Ab da folgt man wieder den zahlreichen Steinmännchen über den breiten Grat richtung Hausstock und schliesslich hoch auf den Gipfel 3’158m. Der Abstieg erfolgt auf demselben Weg wie der Aufstieg. 34.5 Km, Gesamtanstieg 3’138 Höhenmeter, Gehzeit ohne Pausen 13.5 Std.

Von La Veduta 2237 m auf markiertem Wanderweg bis Punkt 2449. Nun gerölligen Weg runter zum Leg Grevasalvas 2390 m. Weiter in der Fläche ein kurzes Stück weiter und nach 500 m den Wanderweg verlassen und teilweise auf Wegspuren in einem Tälchen hoch östlich Punkt 2581. In einem Bogen um den markanten Felsklotz bis unter die steile Ostflanke des Piz d‘Emmat Dadaint. Nun die Flanke hoch auf den Rücken und wenig schwierig Richtung Süden zum flachen Gipfel. Abstieg wie Aufstieg oder schöner zum Namenlosen Seelein 2505 m und weiter zum Leg Grevasalvas und zur La Veduta.

Klassische Klettertour in kompaktem Wasserrillen Kalk. 11 SL, 4c 4a 5a 4c 4c 5a 5b 5a 5b 6a 5a (4c obl.). Absicherung gut. Abseilen über die Abseilpiste. Details z.B. im Gastlostenführer.

Für die Südroute verweise ich auf das SAC-Tourenportal. Wobei ich die Bewertung ZS- / 3a etwas scharf finde, WS+ / 2b scheint mir passender. Die NW-Flanke fehlt sogar im Routenarchiv. Die Flanke ist wild, brüchig, hässlich und nur dem "Connaisseur" zu empfehlen. Sichern kaum möglich. Es gibt viele Varianten, man folge dem geringsten Widerstand.

Am besten, man druckt die letzte Seite von http://www.cascatedighiaccio.it/PIZZO%20BADILE.pdf und nimmt sie mit; dies half uns mehr als das Topo. In der Route immer leicht rechtshaltend und stets der logischen, also "klassischen" Linie folgend. Etwa 100 Meter unter und weit links des Beginns der Schlussverschneidung kletterten wir zu steil nach oben statt leicht querend nach rechts, so dass wir die Verschneidung erst vor der 6a-Seillänge in zuletzt psychisch etwas anspruchsvoller Kletterei (5c+) erreichten. Es stecken nur einzelne Haken. gute Beschreibung hier: https://www.gulliver.it/itinerari/badile-pizzo-ringo-star/2019/08/17/166140/

Von Reusch nach Oldenegg, P. 1951 und über das Grätchen zu P. 2223 und 2420. Nach Westen die steile Flanke hinauf (hier erstaunlich viel wilder Schnittlauch) und aufs Nägelishorn. Weiter über den zunächst einfachen Grat. Die erste Steilstufe kann überklettert oder knapp rechts umgangen werden, die zweite Stufe wird erklettert (1 BH). Danach wird der Grat breit und schuttig. Über P. 2882 an den Gipfelkopf, der etwas rechts der Kante durch eine Art Couloir (1 BH) recht gut erstiegen werden kann. Abstieg zum Oldensattel und entweder via Oldenalp nach Reusch oder zum Sex Rouge (- Col du Pillon).

Start am Parkplatz Vorderer Schwendisee - Langlitten - Rügglizimmer (Bikedepot) - am Wegweiser teilt sich der Weg Zuestoll/Schibenstoll, hier den RWR -Weg Schibenstoll nehmen - Gipfel

In vier Seillängen bis auf den Gipfel. 1SL:28m 5b 2SL:25m 5b 3SL:25m 5b 4SL:15m 5b Sehr gut mit Kettenständen zum abseilen über die Route eingerichtet.

Schöne und abwechslungsreiche Mehrseillängenroute (Platten, Riss, Schuppen). 6 eher kurze Seillängen. Gebohrt, an einigen Stellen braucht es Cams. Abstieg: Abseilen über Route oder besser über Abseilpiste leicht versetzt davon. Topo in Führer „Jägihorn“ von Jonas Wildisen

wunderschöne, alpine Kletterei,saniert, ausgerüstet mit Bohrhaken und Standplatzplatten. Absicherung genügend bis gut. Ca 22 SL. Schwierigkeiten nehmen im oberen Teil zu. Nach Turm 1 und 3 kann nach rechts (östlich) ausgestiegen werden. Abstieg über den Nordgrat (II) auf den Seewenzwächten und ins Couloir parallel zum Südgrat. 2.5 Stunden bis zur Hütte

Abwechslungsreiche und ausgesprochen genussvolle 10-Seillängentour duch die steile Südwand des Seewenstockes in griffigem Gneis, 2012 eröffnet durch von Röbi Ruckstuhl und Heinz Müller. Verglichen mit der "Mocca" (6a) am Gemsplanggenstock ist "Amarone" mit 6a+ relativ human bewertet, bei den Schwierigkeiten handelt es sich immer um kurze Einzelstellen. Mit 8 bis 9 Bohrhaken pro SL ist die Tour gut abgesichert. Als mobilen Sicherungsgeräte passen zwischendurch kleinere Friends oder Keile. Wenn ein grösserer Abstand zwischen den Bohrhaken zu überwinden ist, handelt es sich ausnahmslos um einfacheres Gelände. Da die SL meistens 50m lang sind, sollten unbedingt genügend Verlängerungsschlingen oder Alpinexen mitgeführt werden, um Seilzug zu verhindern. Die siebte SL ist wohl etwas länger als 50m, der Sichernde muss ein ganz klein wenig in einfachem Gelände nachsteigen. (~4-5h) Die oberste Seillänge zum Gipfel ist zwar sehr einfach (III), muss aber mit Schlingen selbst abgesichert werden. Ein ausführliches Topo erhält man unter www.sewenhuette.ch. Abseilen über die Route mit 2 direkten Abseilstellen in der Falllinie. Einziger Wermutstropfen: in der ersten SL verläuft diese Route aus dem Jahre 2012 auf ~25m identisch mit der Route "Näbderrüthi" (von 2000). Nebst dem Vervielfachen der Haken dieser Route ist zumindest einer von diesen mit nur einem knappen Meter Abstand ziemlich überflüssig...

Von Gsteig auf schönem Weg den Burgfällen entlang und zur Vord. Wispile. Ein knapp sichtbarer Pfad führt in die Mulde unter P. 2030. Über steiles Gras auf diesen Punkt, dann mit etwas Kraxelei zu P. 2103 und auf etwa 2250 m an eine Felswand. Sie kann links durch einen Riss oder rechts (einfacher) über steiles Gras überwunden werden. Zu P. 2443 und an den eigentlichen Grat. Er kann zuerst gut erklettert werden, Achtung aber auf brüchigen Fels. Wo der Grat sehr steil wird, in die Flanke links (N) hineinqueren und bald über schuttbedeckte Stufen wieder auf den Grat. Über den Grat in Kürze zum Gipfel mit grossem Steinmann. Abstieg auf Wegspur via Feisseberg zum Lauenensee, wobei noch ein Abstecher zum Mutthorn möglich ist.

Mit dem Auto bis ca P 681. Der Strasse, durch den Wald folgend, bis zu Punkt P 699. Ein grosser Steinhaufen markiert den Einstieg in den Hornpfad. Der Pfad ist super markiert mit Schildern oder roten oder blauen Stoffbändern. im Zweifelsfall direkt in Falllinie hoch. Wundervoller alpiner Wandergenuss vom Feinsten. Mit den etlichen Kraxelpassagen wird es nie langweilig. Diese sind mit Ketten und Tritten top abgesichert. Auf Höhe 1210 Kann man direkt hoch zum Gipfel oder rechts queren zum Herrenloch (Höhle). Hindurch auf die andere Seite. Hier ist jetzt die neue Route, der Paradiesausstieg. Wieder den roten Stoffbändern folgend, quere ich auf gleicher Höhe den Berg. Mit sehr viel Laub muss ich die Wegspuren etwas suchen. Dann einer Kette und Eisentritten direkt links hoch in die Felswand. Super Kraxelei hoch bis zum Gipfel.

Zustieg via Radio-Z. Routeneinstieg Radio Rottu angeschrieben. Entlang schönen Rissen und Schuppen. Mehrheitlich clean, vereinzelt Haken. Stände gebohrt und zum Abseilen eingerichtet. Topo im Kletterführer „Jägihorn“ von Jonas Wildisen.

Vom hintersten Parkplatz im Eigental (ca. 980 m) über Buchsteg taleinwärts, bis links der Weg nach Oberlauelen abzweigt. Auf diesem zur Alpe (1.332 m) und weiter Richtung Fräkmüntegg. Vom Sattel am Waldrand hoch zu P. 1.469, wo der Bandweg beginnt. Auf diesem nordwestlich des Klimsenhorns über steile Gras- und Schrofenhänge zu einem Sattel westlich des Gipfels (T4). Westseitig um diesen herum und von Süden hoch zum Kreuz (1.907 m). Abstieg zur Klimsenkapelle, von wo man dann dem Wanderweg nach Oberlauelen noch ca. 50 hm abwärts folgt. Hier zweigt nach links der Alte Tomliweg ab, der erst im Geröll, oben auf Bändern durch die Nordflanke des Tomlishorn zu der westlichen Schulter führt (T4+). Von hier auf dem Normalweg zum Gipfel. Weiter auf dem Höhenweg zur Bergstation Pilatus Kulm und kurzer Aufstieg zum Esel (2.119 m). Abstieg über das Chriesiloch zur Klimsenkapelle und auf dem Heitertannliweg an Oberlauelen vorbei zurück zum Ausgangspunkt.

Start in Melchtal 882 m in Richtung Turrenbach 985 m am Waldrand sind Parkplätze. Start Richtung Turren 1247 m, über Weidegelände zum Stock 1514 m, steil aufwärts, eine Felsbarriere wird mittels Stufen und 2 Metallleitern unschwierig überwunden und man steht auf der Alp Stäfeli 1800 m. Dem Gratkamm entlang nordwärts und schliesslich östlich zur Nünalp 2130 m. Über den Juchlipass 2171m zum Gipfel Nünalphorn 2385 m. Im Abstieg zurück zum Juchlipass und steil zum Steinboden hinunter. Mit jedem Meter Abstieg wird etwas flacher bis zur Halten Hütte 1348 m. Danach dem Wanderweg Richtung Engelberg folgen oder als Variante die Höhe bis Rest. Untertrübsee halten und von dort den Wegweisern bis Engelberg folgen.

Gesamte Route rot markiert (Pfeile, Punkte) und kaum zu verfehlen, z.T. auch neue alternative SL daneben. Route saniert und alle Stände und die meisten Zwischenhaken mit Bohrhaken ausgerüstet. Wer einigermaßen geübt klettert (sagen wir mit Kletterfinken 6a onsight) der könnte die Tour in Bergschuhen machen. Mit Kletterschuhen aber v.a. auf den Platten angenehmer zu klettern, Mehrere kurze Gehstrecken können damit auch problemlos begangen werden, bei längeren Gehstrecken die normalen Schuhe nutzen.

6 SL homogen im oberen 6. Grad in sehr schöner steiler Kletterei. Immer den ausreichend vorhandenen Haken folgend. Vom Ausstieg links eine Grasmulde hinab zu einem Fixseil, das einen links zur Abseilpiste führt. 3 mal mit Doppelseil teilweise steil abseilen zum Einsteig.

Erste Seillänge über Gras und Schrofengelände leicht. Immer den Haken folgend. Es sind viele vorhanden, so dass man die Route eigentlich nicht verfehlen kann. Plaisirmäßige schöne Kletterei auf tollen Aussichtsberg. Abstieg über Normalweg verlangt auch noch mal leichte Kletterei.

Von Jöriseen knapp 100 Hm über den markierten Wanderweg absteigen bis auf ca. 2440 m. Über einen Rücken in ost-nord-östlichen Richtung aufsteigen bis zu Mund eines Tälchens südlich von P. 2592. Steil über Gras zum P. 2592, dann über den grasigen Rücken hochsteigen, den das Tälchen begrenzt, bis auf 2670 m, wo man den Rücken rechts verlässt und leicht absteigend ein kleines Bödeli erreicht. Von dort im Tälchen zuerst nordöstlich, dann nördlich, dann wieder nordöstlich bis zum kleinen See auf 2799 m (Altschnee hilft). Von hier am besten über eine felsige Rampe zum Südgrat und weiter über Feinschutt problemlos zum Gipfel.

Zuerst zur Tierberglihütte, diese links liegen lassen und direkt in südwestlicher Richtung unter der Gwächtenhorn Nordwand bis auf ca. 3100 m nun über dem grossen Gletscherspalt westlich zur Chelenlücke/Tierberglimi 3203 m. Von hier über den aufsteilenden Firnhang bis ca. 45° zum ersten waagrechten Gratabschnitt. Auf dem Grat bleibt man meistens oben und weicht nur wenn nötig in die Nordflanke aus. Auf dem ausgesetzten Grat kann man an den vielen Zaken sichern. Die Kletter-Schwierigkeiten sind 1-2. Nach ca. 1 Stunden schöner Kletterei mit einer fantastischer Aussicht erreicht man den Hauptgipfel, der direkt über der Tierberglihütte liegt. Der Abstieg erfolgt über den Gletscher auf der Normalroute wie im Winter.

Allgemeines: Schöne kombinierte Hochtour mit Morgensonne. Zustieg / Route: Von der [link:idh87]Voralphütte[link] auf dem markierten Wanderweg Richtung Sustenjoch. Wanderweg erkennt man auch im Licht der Stirnlampe gut. Nach ca. 15 Min. kommt man an einen grossen Felsen, der Mitten auf der Wiese steht, bei diesem Felsen links (Markierung), zuerst über einige Steine und dann über eine Brücke (Eisenleiter) die Voralpreuss überqueren. Anschliessend den blauen Pfeilen (über Wegspuren) die markante Moräne hoch bis zu den Felsen W von P. 2478. Hier beginnt die Kletterrei über den ersten Felsriegel. Route ist blau markiert und ausgerüstet. Allerdings findet man im Dunkeln den Einstieg nicht immer auf den ersten Versuch. Man hält sich bei der Gedenktafel / kreuz (am Fels montiert) leicht links und blickt etwas nach oben; dort sieht man den ersten Bolt. Nach dem ersten Felsriegel zuerst über Geröll bis an den Rand des Gletschers (Gletscher kommt nicht mehr bis an den Felsriegel ran - anders als in den Karten eingezeichnet). Über den teilweise aperen Gletscher sucht man sich dann einen logischen Weg bis zum Einstieg auf den Grat W von P.2914 (grundsätzlich geht man relativ direkt zum Einstieg und nutzt dabei das Gelände aus). 1 SL empor auf den Grat (4a) um danach möglichst direkt über den Ostgrat mit schönen Kletterstellen (3a - 3c) auf den Gipfel. Auf dem Grat wechseln sich Gehgelände und Kletterstellen immer wieder ab; am besten bleibt man immer direkt auf dem Grat und lässt sich nicht nach Norden in die Flanke abdrängen, obwohl es da vermeintlich einfacher aussieht. Hinweis: Der Grat ist bei Vereisung und viel Neuschnee heikel.

Vom kostenlosen Parkplatz, etwa 100m vor Furka Belvédère Kurve, richtung Eisgrotte am Rhonegletscher. Der Durchgang zum Rhonegletscher durch den Souvenierladen ist früh morgens noch geschlossen, man umgeht ihn einfach links, indem man dem Zaun entlang ab- und wieder aufsteigt. Danach folgt man dem Weg bis zur ersten Eisgrotte und übersteigt die Absperrung zur zweiten Eisgrotte, welche man oben umgeht und steigt dann weglos zum Rhonegletscher ab. Am Rhonegletscher hält man sich rechts und steigt bis 2’610m auf, wo man den Gletscher rechts, den zahlreichen Steinmännchen folgend, richtung Galensattel verlässt. Ab 2’750m befindet man sich in der Mulde des Galengletschers und hat den Überblick des Aufstiegs über die Altschneefelder zum Galensattel auf 3’113m. Zum Galengrat hoch, gelangt man entweder über die Felsblöcke rechts, oder wenn vorhanden, über die Altschneefelder links. Ab 3’200m folgt man entweder den Spuren im Altschnee oder steigt in sicherem Abstand zum Grat, zum Gipfel des Galenstock auf 3’586m auf. Der Abstieg erfolgt gleich wie der Aufstieg. 15.5 Km, Gesamtanstieg 1’458 Höhenmeter, Gehzeit ohne Pausen knapp 7 Std.

Vom Pp Seeberg dem Ww über Wiesen folgen, beim Strässchen links, leicht abwärts(nicht dem Feldweg entlang) über gut sichtbaren Pfad durch lichten Wald und in vielen Kehren durch Karstgelände hinauf zum Seehore (vorgängig kann noch das Girehore (T4) mitgenommen werden) . Kurz dem Weg zurück und nach links abzweigen. Über ein Grasflanke absteigen bis ca.2150m wo ein Steinmann die Querung des grossen Geröllkessels markiert. Danach je nach Variante über Kraxelgelände wieder hinauf zum Grat. Diesem entlang zu Pt.2233m am Fromattgrat. Durch Grasflanke absteigen und ev. noch zu Pt.2171m aufsteigen oder direkt über Pfadspuren zur Alphütte bei 2058m. Dem Weg folgend zu Gubi 1987m wo man auf den Ww trifft und diesem entlang über Stierenberg zurück zu Seeberg.