Routen Übersicht

San Gottardo Hospizio 2091m - Staumauer Lago della Sella 2257m weissrotweiss markierter Bergweg. Kurz nach der Staumauer auf weissmarkiertem WEg -> Canariscio 2526m. Ca 40m im NE des Gipfels grosser weiss markierter Steinmann. Auf weissmarkiertem Pfad bis in den Sattel vor Poncione di Löita del Pizzo 2450m. Auf meist gut erkennbaren Wegspuren (nicht mehr markiert) -> Poncione di Löita del Pizzo 2450m -> Abstieg zum See 2336m weiter zum See unterhalp P. 2399m -> P. 2399m Alp di Sorecia -> San Gottardo Hospizio 2091m. Die 8 Seen sind: 1 : Lago della Piazzo, 2 : ohne Namen in der LK, 3 : Lago dei Morti, 4 : Lago della Sella, 5, 6 : Laghetti degli Ovi, 7, 8 : ohne Namen in der LK.

Bernhalde-Lutertannen a.d. Schwägalpstrasse - Horn - Ofenlochsteig - Alp Neuwald - Ofenloch - Alp Ellbogen - Hinterfallenchopf - Ellbogen - Seebensäge - Bernhalde

Lange, wunderbare und sehr abwechslungsreiche Tour. Zuerst durch den dichten Wald bei Dürreschwand, dann den schönen Anstieg zur Doldenhornhütte mit immer offenerem Gelände (alternativ kann man vom Waldhotel Doldenhorn zusteigen, zwei Optionen). Nun zunächst auf den Weg Richtung Doldenhorn (rote Zeichen) bis zur Verzweigung auf ca. 2350 m. Anschliessend über den steilen Schutt und anschliessend im Geröll (Steinmänner) gegen den Bibergpass und dann (wenn trocken) eine äusserst attraktive wenn auch nur kurze Kletterstelle (ca 100hm) im Übergang zum Bibergpass. Wenn harter Altschnee liegt, können hier Steigeisen oder Pickel nötig sein! Der Klettersteig ist (2026) in sehr gutem Zustand, der Fels nicht ganz so fest, kann aber problemlos ohne die Bügel und Stifte erklettert werden. Zustieg von da zum Üssere Fisistock einfach, es gibt immer wieder Farbpunkte zur Orientierung (mehr oder weniger der Kante entlang, wobei dann der Gipfel südlich im Geröll umgangen und von Südwesten her erstiegen wird. Der Abstieg durchs Brünnlital ist wie viel beschrieben sehr schuttig und bis zurück zum Ausgangspunkt entsprechend lang (günstig im Frühsommer, wenn noch Schnee liegt).

Vom Arbenbiwak über Felsbänder (viele Steinmännchen) hinauf zu Firnfeld und rechtshaltend steil auf Sattel an den Beginn der Felsen der Südwand (3/4h). Über Bänder hinauf und links haltend um einen Pfeiler zum Beginn der Rinne, die zum Grat hochzieht (Steinmänner). Nun die Rinne/Rampe empor bis hinauf zum Grat (bei Ausaperung die linken Begrenzungsfelsen benüzend) ca. 1h vom Firn weg. Nun über einige Felsaufschwünge z.T. plattig an den Beginn des kleinen Gendarmen. Dieser wird südlich exponiert umgangen (III). Danach gelangt man an den Fuss des grossen Gendarmen. Dieser wird gewöhnlich ca.30 Meter nach links querend und über helle Platten (III) umgangen. Er kann auch schwierig (IV-V oder 1pa) direkt überklettert werden. Den Gipfelaufbau gewinnt man etwas linkshaltend hoch in eine Rinne direkt zum schneebedeckten Gipfel des Obergabelhorns(2h). Abstieg Arbengrat: Aufwändiger Abstieg, der sehr geübten Umgang in Seiltechnik verlangt (Abklettern am kurzen Seil, Sichern und Abseilen auf Grat). Diverse Schlingen zum Abseilen vorhanden, am Gr. Gendarmen auch Abseilen an nur 1 Bohrhaken. Einstieg in die Rinne/Rampe bei kleiner Scharte mit markant weissem Fels und wackeligem Felsturm. Etwas abklettern und links querend in die eigentliche Rampe (Steinmann). Meistens eher rechts haltend absteigen. Kaum Abseilmöglichkeiten vorhanden.Im untersten Drittel verengt sich die Rinne und es kann zu Abseilschlinge an Block auf der linken Rinnenseite gewechselt werden, steinschlaggefährdet (20m abseilen). Nun wird leichtes Gelände erreicht und bei Steinmann nach links hinaus gequert. Direkt hinunter erfordert noch einmal 20m abseilen (markanter Block) oder rechts in Rinne abklettern und links hinaus und hinab zu Firnfeld. Überschreitung zur Wellenkuppe und Rothornhütte: Abseilen und abklettern entlang des Nordostgrates mit seinen teils überwächteten Firngraten vor und nach dem Großen Gendarmen.

Vom Bivacco Camposecco über den Passo delle Coronette, am Bivacco Città di Varese vorbei, und den Klettersteig auf den Sonnigpass/Bochetta del Bottarello

Zufahrt: Route (Schwierigkeit: T4) Rechts von der Hütte weist die Beschilderung den Habicht mit 3 Std. Aufstiegszeit aus. Zuerst führt der Weg in mäßiger Steigung bergauf über einen grasigen Rücken. Nach 20 min. steht man vor steilerem Felsaufbau der Südostrippe. Man orientiert sich nach einigen roten Farbstrichen und Steinmandl durch brüchiges Gelände. Erste seilversicherte Passagen folgen nach weiten 100 hm. Weitere Seilversicherungen befinden sich im Bereich einfacher Kletterei (K 1+). Danach quert man nach rechts auf die Ostseite des Bergs und läuft über die Schulter zum Vorgipfel. Von diesem kann man auf die Innsbrucker Hütte hinab schauen und auf oberen flachen Grat vom Habicht. Nachdem man in westlicher Richtung etwa 5 min. links ausholend dem Kamm zum dort geraden spaltenfreien Firnfeld-Rest folgt, steigt man nun zum Gipfelfelsen entlang roter Farbstriche auf Steinen, die im Schnee nicht sichtbar sind. Im oberen Bereich entschärfen einige Seilversicherungen das Blockgelände. Das schmucke Gipfelkreuz ersetzte 2011 das alte. Abstieg vom Gipfel zur Hütte wie Aufstieg in 2,5 Std.

von Niederrickenbach normale Route gemäss Sklitourenkarte zwischen Waldbrueder und Zwelfer hoch zum Steinalplerjöchli. Weiter dem Hang entlang zum Sattel unter dem Brisen und zu Fuss auf dan Gipfel. Auf gleichem Weg zurück.

Routenbeschreibung: Albrecht Gauss Von Chamues-ch, plaz, Bushaltestelle (1707 m) durchs Val Chamuera (Paradies für Greifvögel, Bartgeierkolonie [WWF]) langwierig und z. T. flach auf schottriger, immer wieder auch kurz abfallender Alpstraße (beim Rückweg ab der Feuer- und Raststelle bei Funtauna Naira ca. 25 Hm Gegenaufstieg) nach Serlas (2018 m). Weiter auf dem markierten Wanderweg Richtung Alp Prünella, Val Chamuera. Bei der Wegverzweigung am P. 2125 m (Wegweiser) links den Hang aufwärts Richtung Fuorcla Federia, Livigno. Bei ca. 2166 m muss zum zweiten Mal ein von O herabfließender Bach überschritten werden. Während der erste Bachlauf leicht überquert werden kann, hat der 2. Bach steile Bachränder aufgerissen, die mühsam zu queren sind, so dass sowohl im Auf- wie im Abstieg eine leichtere Querung ca. 20 Höhenmeter tiefer zu empfehlen ist (s. Kartenskizze). Ab ca. 2400 m ist der Weg trotz eigentlich guter Markierung beim Aufstieg v. a. bei Neuschnee oder schlechter Sicht manchmal leicht zu verfehlen. Im Zweifel bewegt sich der Weg immer etwas weiter oberhalb als man denkt und quert eine letzte Geröllhalde bei ca. 2780 m an deren oberem Rand und führt letztlich in die Fuorcla Federia (2899 m, große Steinhütte [ehemaliges Zollhaus, "Chamanna Federia" lt. swisstopo], kein Unterstand, verschlossen). Herrlicher See (laghetto di Federia) auf der O-Seite unterhalb der Fuorcla. Von der Fuorcla Federia über den S-Grat mit Überschreitung des P. 3018 m zum Gipfel. Der Weiterweg vom P. 3018 m zum trivial zu begehenden letzten Gipfelaufschwung führt zunächst über felsiges Terrain und praktisch immer entlang des Grates, nur an wenigen Stellen ist ein Ausweichen auf die O-Seite ggf. vorteilhafter. Ein möglicherweise schnellerer Anstieg führt über die SW-Flanke, wobei man dazu auf ca. 2800 m den Weg nach links (ca. 100 m nachdem man erstmals die Hütte in der Fuorcla Federia zu Gesicht bekommen hat und die letzte Geröllhalde an deren oberem Rand gequert hat) verlässt, zunächst gerade und dann rechts hinüber zu einer Rasenschrofenkuppe aufsteigt. Von dort links haltend in Richtung P. 3060 m, wo man den W-Grat ca. 30 m rechts (O) des P. 3060 m erreicht. Vor dort in gut zu gehendem feinem Schutt über den W-Grat zum Gipfel (Steinpyramide, Gipfelbuch, Stahlrohrstange mit dreieckiger Spitze}. Schwierigkeit: T3, L Zeitbedarf: 6 h von Chamues-ch, plaz inkl. Pausen über F. Federia und S-Grat. Bis Serlas gute 1 1/2 h. Für den Rückweg muss man ohne Rennen auch ca. 4 h inkl. Pausen einrechnen. Abstieg: Über den W-Grat bis kurz vor den P. 3060 m und die SW-Flanke hinab zum Wanderweg Richtung Serlas, den man bei ca. 2800 m erreicht. Hinweis: Die Gehstrecke ist relativ lang: Chamues-ch → Serlas 6 km, Serlas → Fuorcla Federia knapp 6 km, insgesamt ca. 24 km hin- und zurück (pure Luftlinie). Hinweise zu weiteren Anstiegen bzw. Abstiegen Abstieg über den NW-Grat und den Parait Giavagl („Pferdewand“). Dieser wurde als (maximal) T4+ eingestuft, wobei der Abstieg vom Piz la Stretta in die Fuorcletta einbezogen war (https://www.hikr.org/tour/post69940.html). Vom Wanderweg zur Fuorcla Federia sieht allerdings die Gratüberschreitung des Parait Giavagl vom P. 2780 m zum P. 2732 m nicht trivial aus. Von dem folgenden NW-Grat des Parait Giavagl ist möglicherweise ein Abstieg ins Val Lavirun (z. B. von einer Grathöhe von ca. 2440 m) einfacher als ins Val Chamuera. Abstieg über den NO-Grat zum Piz Lavirun (WS [Condrau et al, Clubführer, Bd. X, 1984] bzw. T5 [https://www.hikr.org/tour/post53272.html]). Abstieg nach Livigno durchs Val Federia (Silvestri-Busse von der Centro Bus Station Livigno Richtung Zernez [B 815] und zum Berninapass, nach Pontresina, St. Moritz [705]). Literatur: Condrau B, Candinas W, Clubführer Bündner Alpen – Band 10, Mittleres Engadin und Puschlav, 2. Aufl., Verlag des SAC, 1984

Aufstieg (anspruchsvolle Wegfindung im Fels): Von der Vignettes Hütte 3160m steigt man zum Col des Vignettes, dann geht man in südlicher Richtung in ein Mulden ähnliches Gebiet, rechts an P.3160 vorbei und runter in der Geröllflanke zum Gletscher in den Col de Charmotane 3037m, nun hält man sich im Bogen zuerst in richtung Evèque (südöstlich) dann Richtung Le Chancelier (nordöstlich) nun in nördlicher Richtung haltend zum einstieg an den Fuss vom West-Grat. Hier steigt man über heikle, schuttige Felsen direkt (nur leicht nach rechts haltend) hoch und gelangt rechts vom Pt.3204 in den Sattel auf den West-Grat. Sichern kann man am Schlingenstand im Sattel (Abseilstelle). Auf dem Blockgrat weiter an die Geröllflanke ab hier möglichst rechts am Grat (ist weniger brüchig) haltend aufsteigen, bis direkt an den Fuss des rötlichen Aufschwungs. Hier auf einem Band nach rechts querend auf die Südseite, über einen 2m hohen Absatz auf ein tiefer gelegenes Schuttband absteigen. Anschliessend durch ein brüchiges Kamin hoch auf ein drittes Band welches man oberhalb von diesem Aufschwung erreicht. Nun wird die Felsqualität besser. Man steigt über eher plattige Felsen weiter, den gebohrten Abseilstellen entlang. Etwa in der Mitte der Wand quert man nach links an den luftigen Grat und folgt diesem bis zum Firn. Oder man steigt alles entlang den Abseilstellen hoch (guter Fels, Stellen III+) und erreicht den Grat erst im obersten Teil. Auf dem Gletscher Plateau ist der Gipfel zu sehen, noch ein paar 100m er befindet sich am südöstlichen Ende, kurzer aufstieg über Geröll dann ist der Gipfel vom Mont Collon 3637m. erreicht. Abstieg: Auf der aufstiegs Route entlang. Evtl könnte man sogar die ganze Route abklettern. Die erste abseilstelle ca 20m führt zu einem kleinen Band runter mit Borhaken, diesem Band schräg runter folgend zum West-Grat zur zweiten abseilstelle. Die 4te abseilstelle reicht nicht ganz zur 5ten beim Aufschwung, man kann hier die übrigen paar Meter sehr gut absteigen. Nach der 5ten gelangt man bald zur Geröllflanke. Auf dem Blockgrat kann neben dem Einstieg abgeseilt werden (6te Abseilstelle), Stand nur mit Repschnürli und Bandschlingen, mit einem 50m Seil reicht es gerade noch auf den Gletscher, aber wie lange noch. Nun auf der aufstiegs Route über den Gletscher zur Vignetteshütte.

Hier wurde exemplarisch Sektor D azsgewählt. Es gibt 8 Sektoren insgesamt. In D: 10 schöne Routen. Der Fels ist durchwegs gut. 2 Routen (je 6b) liegen O-seitig. Die NO-Kante ist die Würgetante. Dann liegen 7 Routen N-seitig. Es gibt jeweils gute Ketten, manche mit Karabiner. Die Routen sind mit Schwierigkeit angeschrieben und einfach zu sehen und zu finden. Am 2.Juli 2006 konnte der Klettergarten Lindauerhütte im Rahmen eines gemeinsamen Arbeitseinsatzes zw. Oeav-Vorarlberg und der DAV-Sektion Lindau fertiggestellt werden. Es bestehen nun 62 Routen mit gesamt 85 Seillängen. Erfahrene Leute wie Marco Wasina waren eingebunden. August 2013 wurde anscheinend nochmals saniert und ausgeräumt. Zugang von der Lindauerhütte in Richtung Öfapass in 20 min. Die Felsen befinden sich gegenüber der kleinen Hirtenhütte nach der Sporaalpe. Die Haken wurden von der Sektion Lindau und der Av-Landesjugend Vorarlberg gesponsert. Info z.B. im Vorarlberführer (Panico) oder eventuell auf der Hütte. Für manche Routen benötigt man 70 m Seil (zum Abseilen) oder 2 x 50 Doppelseil. Einige Routen lassen sich auch Top-rope einrichten. Die Ausrichtung ist nach Norden. Das Material (und die Absicherung) ist ausgezeichnet. Die Schwierigkeiten liegen meist zwischen 5a und 6c - sehr viel im Bereich 5c-6b. Es handelt sich nicht um Schrofen, sondern meist schönen, soliden Fels. Da oberhalb Gemsen spazieren, können Steine runtergeworfen werden (Helm!)

Vom Belvedere Zugang Rhonegletscher

Von Spinas RhB-Station (1816 m) durch das Val Bever zur Alp Zembers da Suvretta (2145 m) und von dort ins Val Suvretta da Samedan bis zur momentan nicht vorhandenen Brücke bei Plaunins beim P. 2379 m. Dort die Ova Val Suvretta überschreiten (bei geringer Wasserführung im Sommer/Herbst ggf. schon weiter unterhalb) und zuerst schräg Richtung NW ansteigen, dann südlich der markanten Rinne über steile Rasenschrofen zur Bastiun (2615 m). Über die N-Flanke über Schrofen und später Blockgelände hinauf zur Chatscha Bella (2922 m). Weiter der Crasta Bever entlang über ein feines Schuttfeld Richtung SW in eine breite Scharte (ca. 2900 m) und über den folgenden NO-Grat (cave bei Nebel: Schuttabbruchzone Richtung NW am Grat) zum P. 2956 m (bis hierher T3). Von dort nach S abbiegen und über einen Felsabbruch (ostseitig abklettern, T4, I) ca. 40 Höhenmeter in eine Scharte (ca. 2915 m) an den Fuß der N-Flanke des Piz Bever Pitschen hinab. Über grobblockiges Gelände über die N-Flanke ca. 60 Hm vollends zum Gipfel hinauf. Zeiten: von Spinas zum Piz Bever Pitschen 5 ¾ h inkl. Pausen. Von Spinas bis Champfèr (1816 m, Bushaltestelle Guardalej) mit den o. g. Gipfeln alles in allem 10 h inkl. Pausen (nicht alterskorrigiert...). Abstiegsoptionen Abstieg am einfachsten auf dem Anstiegsweg in die o. g. Scharte zurück. Von dort entweder auf dem Anstiegsweg zurück zur Alp Zembers da Suvretta und zurück nach Spinas oder nach NW über steile Schrofen ins Gebiet von Alp Val und zum Chamanna Jenatschhüttenweg. Von der Scharte am N-Fuß des Piz Bever Pitschen ist aber auch ein Abstieg Richtung O, später SO, zwischen Felsabbrüchen hindurch, zum Plateau (ca. 2780 m) oberhalb Grevas da Crasta möglich. Von dort kann man Richtung SO über steile Schrofen absteigend queren und so angenehme Rasenhänge erreichen, über die man den markierten Wanderweg zum Pass Suvretta bei ca. 2530 m erreicht. Mit ca. 80 Höhenmeter Gegenaufstieg gelangt man zum Pass und zur Abstiegsoption nach Champfèr (1816 m) (Bushaltestelle Guardalej, südlich der Kirche an der Ortsstraße Richtung Silvaplana).

Von Rossberg mit dem Auto bis kurz über Schönebode. Dann Aufstieg via Grätlihütte, am Blutte Hubel vorbei zum Niederhorn. Abstieg dann via Urscher auf der Wanderroute unter dem Buufal zurück zum Auto

Von der Hütte dem ausgeschilderten und gut markierten Weg folgen. Teilweise sehr ausgesetzt aber nie über T4. Die schwierigeren Stellen sind gut mit Stahlseilen versichert

Von der Bergstation der Wilerli-Seilbahn in Richtung Brüsti dem Fahrweg (T1), später dem Wanderweg (T2) bis zur Bachhütte folgen. Weiter auf dem Fahrweg bis Sessenteil, dann rechts des Guggitalerbachs vereinzelten Spuren und Markierungen folgen. Auf ca. 1560m den Bach queren. Da es keinen Steg gab, kann ggf. etwas weiter oben auf einem Schneefeld gequert werden. Den relativ deutlichen Spuren und einzelnen Markierungen folgen, bis wieder der Bach gequert wird. Hier nun kaum Spuren, aber Markierungen bis ca. 1820m, dann wieder eine duetlichere Spur bis oberhalb Hinter Ängi. Der Übergang auf den Guggitaler Schnee stellt die erste Schlüsselstelle dar. An der Stelle, wo die letzte Markierung ist, befindet sich 2026 im Juni ein etwa 15m hoher, steiler Moränenhang, der nicht gequert werden kann. Man kann entweder wesentlich weiter unten oder etwas weiter oben im Blockschutt auf den Schnee gelangen (T5, heikel). Der Schnee wird Richtung Südwesten gequert, dann folgt ein kleines Couloir zu einer weithin sichtbaren Markierung. Je nach Ausaperung ist der steilste Teil des Schnees zwischen 30 und 45° steil. Danach überwiegen T3 bis T4 bis zur Älplilücke. Der Abstieg auf der Südseite ist im oberen Teil durch rutschige, oft abwärts geschichtete Bänder mit viel Schutt gekennzeichnet und erfordert vorsichtiges Gehen (T5). Mehrere Passagen sind mit Fixseilen und Ketten ausgestattet, die aber teilweise in schlechtem Zustand sind (Juni 2026). Ab 2.100m bis hinab zu "Auf den Gründen" dann deutlich einfacher (T3+). Von hier auf dem RWR Wanderweg zur Kröntenhütte.

Von Tschengla (Wanderparkplatz 1.220 m) auf dem Alte-Statt-Weg bis kurz vor den Parpfienzsattel. Von hier weglos durch ein Tälchen Richtung NO-Flanke des Alpilakopfs (Trittspuren und stellenweise Steinmänner). Nach einer Mulde Aufstieg durch die NO-Flanke in steilem Gras- und Schuttgelände, weiter oben Querung nach rechts zum Nordgrat. Über diesen teils in Gehgelände, teils über leichte Felsen zum Gipfel (T4+). Rückweg entweder über die Aufstiegsroute oder durch die Salamirinne: Hierzu steigt man den grasigen Südrücken hinunter zur Scharte am Einstieg in die Rinne (2.060 m). Durch diese zunächst sehr steil, dann flacher werdend in Schutt und Geröll hinunter und über Wiesen weiter zur Vorderen Papfienzalpe (oben T5). Auf dem Alpweg leicht ansteigend zum Parpfienzsattel (1.675 m) und entlang der Aufstiegsroute zurück.

Die Route bietet sehr lohnende Kletterei und ist im Hochsommer am Vormittag im Schatten. Die Schwierigkeiten sind relativ anhaltend. Es dominiert technische Plattenkletterei, aber hin und wieder gibt es athletische Passagen, bzw härtere Leistenkletterei. Die Absicherung ist gut, bis sehr gut, aber einige schwierige Passagen sind zwingend. Der Fels ist fast immer hervorragend (und praktisch ohne Kletterspuren). Die Klettersequenzen sind interessant (abwechslungsreich). Eine leichte Nachsanierung könnte 2-3 Schwachpunkte der Bohrstrategie ausgleichen). Das Material an sich ist gut. Die Routenfindung ist einfach (den Bh nach). Ausnahmen bei Felsqualität/Absicherung sind unten erwähnt Übersicht: Die recht breite W-Wand des Grausteins hat rechts grosse Höhlen und links einen Vorbau. Die Route beginnt am rechten Rand des Vorbaus, überschreitet, dann das große Grasband zur Hauptwand und führt im oberen Wandteil weiter, dort insgesamt leicht rechtshaltend. Sie endet etwas rechts der Falllinie des markanten grauen Steins auf dem Gipfel. SL1a (6+, 40 m). Einstieg über die erste Länge von Luftballons. Sehr schöne Zuführung (und Felsgewöhnung), Vermeidung von Graszustieg. Luftballons startet an dem klaren grauen Pfeiler. Am Einstieg ist eine längere Schlinge eingeknotet. In ca. 20 m Höhe sieht man eine sehr auffällige gelbe Verschneidung schräg nach R (schöner Hangelriss). Nach dem steilen Felsteil hält man über Grasschrofen leicht nach R aufwärts. Dort ist eine neue solide Abseilkette unter einer neuen Bh Reihe (Route nicht im Führer). SL1b (T5, 15 m) Über das Grasband nach R zum Originalstart von Ulato. Man erkennt die Wand gut aufgrund des Fotos hier (in 6 m Höhe ist eine gelber Fleck mit ausgebrochener Schuppe). Achtung: Rechts(3 m) von Ulato verläuft Gletscho (6c+) und 1.5 m weiter rechts am Pfeiler verläuft Alee (7a). SL2 (45 m, 7): Zunächst linkshaltend in sehr kompaktem Fels zu einer Schuppe (darunter gelbe Felsschuppe). Mit Hilfe der Schuppe geht es hoch und dann kurz links ums Eck (Aufrichter; Crux). Den nächsten Bh (links vom Eck) sollte man verlängern (da er etwas L der Linie gebohrt ist). Dann geht es zwingend über einen Aufschwung (sehr plattig) zum Riss (Diagonalriss, der leicht nach rechts führt, in leichteres Gelände), dann kleine Wandstufe, und in leichtem Gelände nach oben. Man kann den Stand überspringen und 5 m höher am Rand des Grasbands Stand machen. Allerdings ist der untere Stand viel bequemer, der obere ist etwas ‚ugschickt‘ gebohrt. Man kann den auch insgesamt auslassen (das Seil reicht trotzdem übers Grasband) SL3 (35 m, T5): übers Grasband hoch. Man kann an einem soliden Felsen gerade hoch Zwischenstand machen oder eine Zwischensicherung einhängen (1 Bh, und ein Riss für Cam). Von dort leicht nach R oben (eine Rinne Querend). Stand ist gut sichtbar (Schlinge), etwas R einer Felsspitze/Sporn, die von der Wand nach unten zieht (theoretisch könnte man hier in die Luftballons wechseln: geht 15 m weiter links am linken Rand der Schrofenzone in der Hauptwand nach oben). SL4 (40 m, 6b): Vom Stand zwei Meter nach links, dann leicht an der Kante hoch und Bh1 weit R drüben clippen (unbedingt verlängern!). Dann leichteres Gelände nach R oben. Bh3 ist für Kletterer mit < 1,85 Größe schwer zu clippen. Man kommt ohne anklettern hin, aber nur wenn man auf einen brüchigen Stein steht, und es ist nicht klar, wie lange der noch hält (weiter Sturz, wenn nicht). Wenn der Bh mal geclippt ist, dann kommt die Cruxstelle der SL (super gesichert, mit Bh auf Brusthöhe). Danach nach R oben halten. Dort sehr dichte Bh (Bh5 und Bh6), die man unbedingt verlängern muss, denn jetzt geht es wieder nach links. Dort erreicht man einen Diagonalriss, der nach R oben führt. Am Schluss muss man nochmal ernsthaft anpiazen (unangenehm mit starkem Seilzug). Ein Stand weiter unten hätte sich angeboten. SL5 (20 m, 7+) Nach links oben (am Anfang tief queren, dann durch leichteres Gelände gerade hinauf auf kleines Türmchen (1.5 m großer Hinkelstein). Der klingt hohl, hält wohl aber noch eine Weile (zumindest war es uns nicht möglich ihn rauszuwackeln / auszuräumen). Bei einer sanften Nachsanierung sollte hier im soliden Fels weiter R ein Bh hin (jetzt muss man sich mit einem Cam, bzw einer Zackensclinge behelfen). Zum Stand folgt dann ein fast waagrechter Quergang nach R über eine Platte (Zauberkünstler schaffen einen fliegenden Fusswechsel im entscheidenden Loch – andere müssen eine recht akrobatische Alternative nutzen). Stand ist unter alter Bohrhakenleiter. Hier ist auch die Ulatomaske aus der Südsee. SL6 (25 m, 7): Nach rechts plattig um die Kante (erst absteigen, dann gerade hoch, dann nach R – mehrere anspruchsvolle Züge). Dann steil hoch und leicht rechts über die letzte schwierige Stufe (Boulderstelle mit Klimmzug) die einfacher aussieht als sie ist). SL7 (25 m, 5) leicht linkshaltend nach oben, dann gerade hoch. Es kommen insgesamt noch 3 Bh bis zum Stand (es gibt gute Risse für Cams). Abseilen: 2 x bis zum Band. Dann übers Band zu dem Stand oben auf der Platte. Von dort 50 m bis runter ins Grasgelände unter der Wand Erstbegeher: Ludy Bookelmann, Christoph Klein (2006) Es gibt zwei etwas einfachere Routen weiter links in der Wand, wo der Vorbau noch höher ist, nämlich „Härta Huaschta“ und „Luftballon“.

Von Hohsaas wenige Höhenmeter den breiten Weg ab und links auf den Gletscher. Zunächst links halten, dann rechts auf den flachen Rücken. Steiler Anstieg über aperen Aufschwung, dann heikle Querung nach rechts, links, rechts. Über den Rücken gerade hoch, mehrere Spalten queren und am Grat links queren. Letztes Stück zum Gipfel steil hinauf.

Von der Scalettahütte (2205 m) dem Wegweiser und den blau-weissen Markierungen in Richtung Fuorcla Sura da Lavaz / Medelserhütte (Camona da Medel) folgen. Von der Hütte zunächst relativ flach durch einen Geländeeinschnitt entlang des Brenno della Greina, der mehrmals überquert werden muss (z.T. heikel bei nicht mehr tragfähigen Schneebrücken). Etwa auf Höhe des "Arco della Greina" (Natursteinbogen auf der Südseite des Baches) steigt man nach Norden in Richtung Fuorcla Sura da Lavaz (2703 m) auf, blau-weiss markiert. Von dort direkt nach links (Westen) auf dem zunächst noch flachen Ostgrat (Steinmännchen, alte blau-weisse Markierungen). Der Grat steilt erst ab der Einsattelung (2721 m) auf, trotzdem noch Gehgelände /einfache Kraxelei(I-II). Schwierigere Passagen können i.d.R. nördlich umgangen werden. Auf Höhe 2906 m durchquert/umrundet man eine meist lange Zeit noch mit Schnee gefüllte Senke. Auf der anderen Seite erneut steil über Fels zum höchsten Punkt des Felsgrates, zwischendurch schöne Blicke in die 40° steile Ostabfahrt vom Piz Medel. Auf 3015 m betritt man den Glatscher da Medel, der nach einer kleinen steileren Passage flach vor einem liegt, der Gipfel nun in Reichweite. Je nach Verhältnissen zieht man direkt auf den östlichen Gipfelgrat (Blockgrat) zu oder in die Flanke rechts davon. Nach Erreichen der Skidepot-Höhe (3184 m) steigt man über den flachen, aber schmalen Blockgrat zum Gipfelkreuz. Traverse über Blockgrat runter zum Vadrec di Camadra und ohne viel höhe zu verlieren hoch auf die Cima die Camadra. Abstieg nach Pian Geirett über Pass d‘Uffiern

Von Kandersteg zum Oeschinensee und weiter nach Unterbärgli. Kurz auf dem Weg Richtung Fründenhütte, bei einer Stange links weg und auf einer Spur schräg ansteigen gegen die Wand. An deren Fuss über die obere Fründenschnur queren (exponiert). Kurz vor dem Bach eine Stufe abklettern (II), weiter queren und in einer S-Schlaufe um die Felsbänke herum. Dann schräg über Schutt in den Rothornsattel. Dieser Abschnitt ist im Aufstieg etwas mühsam, dafür im Abstieg recht angenehm. Vom Sattel über den Grat (steilere Passagen mit Sicherungsstangen) zum Gipfel. Ausgeapert ist der Grat recht einfach (max II). Abstieg auf der gleichen Route oder via Blümlisalphütte (Gletscherausrüstung nötig).

Gemäss perfektem Topo und Foto im super extrem WEST II (filidor.ch). Fels weniger gut als in der Moulin Rouge, Absicherung anspruchsvoller. 6c und 7a Längen sehr schön. SL 3 (6b) sehr gfürchig aber viele Haken, die wenig helfen, falls grössere Wandteile desintegrieren. Kletterern mit schwachen Nerven wird empfohlen, den unteren Wandteil via Moulin zu bezwingen, oder übers Band reinzuqueren (Gehgelände vom Klettersteig via Einstieg Meron).

Vom Parkplatz Alp Güglia weglos durch das Wäldchen bis Crap dal Büsin zum grossen Felsblock mit Steinmann. Ab hier auf nicht markiertem Weg rechts vom namenlosen Bach hoch bis zur neuen Holzbrücke bei Punkt 2483 und weiter bis Punkt 2543. Nun weglos hoch auf Wiese in der Südflanke bis zum Gipfel. Abstieg wie Aufstieg oder in der wenig steilen Nordflanke und dann Richtung Süden zu Punkt 2543. Ab da auf Aufstiegsroute zum Parkplatz. T3+.

Von Widnau auf das Bödele und weiter zum Hochälpele, zurück über die Kehlegg.

Schöne Hochtour von der Almagellerhütte aus. Laut SAC eine WS Tour, womit ich gar nicht einverstanden bin. Es gibt 3er Stellen zu klettern und die Wegfindung ist nicht ganz einfach. es gibt zwar immer wieder Steinmänner, welche aber nicht immer den richtigen Weg anzeigen. So steht man dann plötzlich vor einem Steinmann mit einer Abseilstelle. Für diese Tour braucht man Klettererfahrung und man ist immer wieder exponierten Stellen ausgesetzt. Der Beschrieb im SAC Portal tönt sehr ansprechend und man erwartet eine schöne Grattour mit etwas kraxeln....so ist es aber nicht. Die Tour ist anspruchsvoll, man ist aber sicher alleine am Berg, was sehr schön ist.

Schöne alpine Klettertour. Der grosse Aufschwung kann man leicht südlich umgehen IV. Abstieg überden SSE Grat, steil und exponiert, und über den Firn des Augstkummengletschers.( schöne Rutschpartie). Auf dem neuen Höhenweg zurück nach Furggstalden.

Von Val Curtinatsch hoch zum Mot Radond und einfach weiter via Rims Dadora zum Piz Rims. Nun in SW-Richtung via Lai da Gonda Grossa zum Piz Curtinatsch und weiter nach W und hoch zum Sattel. Nun kurz abschüssig und sehr steil hinab zum Vadret da Triazza und einfach hoch zum Piz Triazza. Als Abstieg wähle ich hier die fast 1'000 Meter hohe Steilrinne durch das Val San Jon.

Die Verhältnisse sind sehr gut. Es gibt noch ein paar wenige Schneefelder aber diese beeinträchtigen die Tour nicht. Der Abstieg nach dem Namenlosen letzten Gipfel vor dem Piz Surlej war für mich unklar und ich durchquerte daher diesen durch die Südseite unterhalb vom Grat.

Schwierigkeit K4 mit Stellen K5. Die Route ist sehr gut abgesichert. Man bewegt sich meistens in der Senkrechten. Dazwischen gibt es auch etwas flachere Stücke und kurze überhängende Passagen. In der Mitte befindet sich ein steiles Wiesenstück, das gesichert am Kabel auf einem Wanderweg erstiegen wird und das zum zweiten Teil des Steigs führt. Eindrücklich ist am Schluss die Metallstrickleiter ca. 20m lang über einem Abgrund von einigen hundert Metern. Sie ist gespannt und schwingt frei je nach Aktivität der sich darauf befindenden Klettersteiger.

Von Scuol Fontana in das Val Zuort bis P1720, dann nach W bis P1738. Hier müsste ein Pfad im Wald direkt hoch nach S bis P1980 haben. Danach durch einen schlechten Pfad weiter durch die Legföhren bis P2327 und weiter zum ersten Aufschwung, der einfach E umgangen wird. Der zweite Aufschwung wird zuerst W umgangen, dann steigt man direkt die nächste Rinne nach E hoch, wo ein Spalt in der Felswand zu sehen ist. Hier durch den Spalt hoch und zuoberst nach S hochklettern und dann einfach zum Piz Mezdi. Abstieg gleich Aufstiegsroute oder siehe mein Vorschlag in den Verhältnissen.

Schöne Route in eine sehr wenig besuchte Gegend und eine interessante Alternative zum relativ bekannten oberen Halpigang. Von Eggeschwand ins Gasteretal und kurz der Strasse entlang bis zum Weg ins Halpi (Bank und Feuerstelle). Kurz nach der alten Markierung (Foto) verlässt man den Weg auf ca 1500 m nach rechts und geht einer Wand entlang schräg aufwärts auf Weglein Richtung Ost. Auf etwa 1650 m über den Halpibach und leicht abwärts weiter. Bald wird am Fuss der Felsen der Weg wieder erkennbar (auch Schnittspuren) und führt ansteigend zum Schlangenstein mit einer kleinen offenen Jägerhütte etwas unterhalb. Weiter auf Spur ansteigend queren Richtung Ost. Eine kurze freihängende Leiter hilft über eine Felsstufe, so kommt man zu einer schönen Wiese. Weiter zum und über den Fulbach. Von hier ist die weitere Querung Richtung Gablegrabe und Sillere möglich (anspruchsvoll). Etwas östlich des Fulbachs über die Stufe und in relativ angenehmem Gelände gegen den Fulegletscher. Zuoberst links haltend zum Bibergpass und über die SW-Flanke zum Äusseren Fisistock. Abstieg am besten auf der Normalroute via Brünnlital zur Fisialp. Günstig anfangs Saison, wenn noch Schnee liegt. Es ist auch möglich, nach dem Brünnlital zur Hütte P. 2090 zu gehen und von dort auf dem Wanderweg Richtung Schleife abzusteigen. Kurz vor der Hütte biegt man links ab und quert mit etwas Auf und Ab auf einem Weglein über Bockfad nach Areli. Ab einer bestimmten Stelle ist dieser Pfad mit gelben Zeichen markiert, die zuverlässig (mit einer Metalleiter) zur Neubrücke im Gasterntal führen.

Vom Bahnhof Randa folgt man dem Strässchen nach Norden Richtung Kirche und steigt weiter auf, bis am Waldrand ein Wegweiser scharf nach rechts zeigt. Im steilen Zickzack geht es aufwärts, schon bald ein Strässchen kreuzend, zu einer Waldlichtung bei Pt. 1750. Weiterhin gegen Süden steil ansteigend erreicht der Weg Pt. 1979, wo man nach links zur Hängebrücke wechseln könnte. Der direkte Hüttenaufstieg windet sich steil den Wald hinauf, schöne Ausblicke auf die Weisshorngruppe bietend. Auf einer Höhe von gut 2220 m (Wegweiser-Lokalität "Spechtbaum") kreuzt man den Europaweg. Ab hier ist die Route blau-weiss markiert. Das Gelände wird schnell felsiger - nach oben blickend würde man nicht glauben, dass da ein Weg durchgeht. Nach einigem steilen Zickzack erreicht man ein Eck, von wo die Hütte sichtbar ist. Mit einigem Höhenverlust führt der hier gut ausgebaute Weg auf einem abschüssigen Band in ein steiles Tobel. Zuhinterst ist das Trasse durch häufigen Steinschlag etwas beschädigt. Diesen Abschnitt sollte man möglichst rasch durchqueren, um nicht unnötig lange in der Gefahrenzone zu verweilen. Anschliessend geht es in steilem Zickzack über den Rücken zur adlerhorstartig gelegenen Kinhütte empor.

Von Scuol Tarasp durch das Val Triazza und auf dem SW-Grat zum Piz Ajüz. Abstieg auf dem NE-Grat via Mot Dadaint und Dadora und südlich durch das Val da Mot hinab in das Val Curtinatsch nach Uina Dadora und weiter nach Sur En.

Von der Stafelbrücke (989 m) über Brumettlen und Vorder Ahornen nach Hinter Ahornen (1.390 m). Hier zweigt der Pfad Richtung Tierberg/Bockmattlipass ab. Etwas oberhalb bei P. 1.523 dem blauweiss markierten Bergweg folgend steil zum Wildchamm hoch (1.886 m). Oben nach links und über den Grat und einen Aufschwung zum Bockmattli (1.932 m). Zurück in die Scharte und am Grat über einige Erhebungen weiter zum Tierberg. Auf der anderen Seite hinab und am Kamm entlang, bis der Wanderweg in die Südflanke abbiegt. Ab hier weglos am Kamm weiter (meist Trittspuren) über den höchsten Punkt des Söligrat (1.859 m) zum etwas niedrigeren Bärensoolspitz (1.831 m). Am Grat zurück und über eine steile Wiese hinunter zum Stäfeli (1.469 m). Von hier auf dem Wanderweg über Girsboden zurück zum Ausgangspunkt.

Siehe Eintrag „Gamchilücke“ vom 21.06.2026

Aufstieg vom Kiental über den Gamchilgletscher auf die Gamchilcke. Neuer Abstieg über die Südostflanke und über den Tschingelpass in die neue Mutthornhütte.

Von Axalp auf Wanderweg zum Sattel und kurz abwärts in den Talboden hinter Oberfeld. Auf Weglein zum Unterhornband und ostwärts zum Schrybershoren. Weiter horizontal queren bis zum Beginn des grossen Nordcouloirs, das zum Sattel P. 2640 führt. Es ist unten breit und wird oben eng und steil. Es dürfte lange schneegefüllt sein, was es angenehmer macht. Steigeisen und ev. Pickel sind wegen der Steilheit ratsam. Beim Ausstieg oben hängt eine Kette zum Abseilen, vermutlich vor allem für Skiabfahrten im Einsatz (die aber aus Wildschutzgründen verboten sind). Abstieg über den SE-Grat bis etwa 2500 m, dann durch die steile Flanke nach Breitenboden und auf Wanderweg nach Schwarzwaldalp.

Von Schwenden (Hst Altes Schulhaus) auf dem Wanderweg bis kurz vor Wirie. Nach Süden in das Tälchen unter dem Tierlaufhorn bis unter den Sattel zwischen dem NW- und dem Hauptgipfel. Über ein Band von rechts unten nach links oben in den Sattel. Auf der anderen Seite (SW) über ein Grasband um den Gipfelkopf herum. Dieser wird durch ein Couloir links erklettert (II, ausgesetzt, Sicherung möglich). Kurzer Abstieg bis zu einem Vorgipfel SE. Hier in die steile Grasflanke links und ziemlich genau Richtung N absteigen. Man kommt zu einem kleinen Felsriegel, der durch einen Riss abgeklettert wird (II, Sicherung möglich). Einfacher quert man weiter links, um über Platten ins Schuttfeld zu gelangen. Nun gegen den Sattel 2032 m und auf Wanderweg via Wirie oder via Gurbs retour nach Schwenden.

Start am Simplon Hospiz. Auf einfachen Weg zum Spitzhorli, danach auf blau-weiss markierten Pfad in lockeren Blockgelände überschreiten der Gipfel. Rückweg untenlang trifft sich wieder.

Am Morgen um 6.00 mit dem Bike ab Griesalp gestartet und über Steinenberg - Bürgli - uf de Hüble bis zu Oberen Dürrenberg (1996 müm) hochgefahren. Ab Oberen Dürrenberg zu Fuss über Wiesen, Geröll und am Schluss die Treppen zur Sefinafurgga (2612 müm) hoch. Bis dahin alles schneefrei. Ab Sefinafurgga zuerst südwestlich zum Übergang Pkt. 2626, dann Richtung Osten den Schutthaufen hoch. Ab ca. 2900 durch das Couloir am Westhang aufsteigen bis zur Vorderi Bütlassa 3062 und von dort über den Grat zum Gipfel. Im Westhang hat es noch einzelne nasse Schneefelder. Und auch am Gipfelaufbau findet man einiges an Schnee, durch den man zeitweise bis zu den Hüften einbricht.

Man folgt dem Wanderweg von der Windegghütte oder auch von Guttannen zum Furtwangsattel. Ab diesem Punkt geht es dann angeseilt über den Nordwestgrat. Viel Kraxelei und eher mehr kurzes Seil und mikro Seillängen in brüchigem Fels führen zum P. 3109 der ostseitig umgangen werden muss. An diesem Punkt weiter mit Steigeisen bis zum Gipfel. Abstieg durch Gummichälen der je nachdem noch Firn aufweist. Ansonsten haftloses und instabiles Geröll. SAC beschreibt diese Route als WS-, was eher zu tief gegriffen ist, denn der Firn, loses Geröll und Steilheit erfordern gute Trittsicherheit! Einige Friends könnten hilfreich sein und ein 30m Seil reicht aus.

Von Umpol über die Ebene und dann etwas steilere Hänge Richtung Stelimigletscher. Nun bieten sich zwei Varianten: Entweder direkt über den stark zurückgeschmolzenen Gletscher (steil, Achtung bei Blankeis) oder links davon über ein Bändersystem im unteren Teil des Tierbergs. Das geht nur im Herbst oder spät in der Skisaison, wenn die Schneedecke schon etwas zurückgeschmolzen ist. Dann über den Gletscher mehr oder weniger gerade hoch zur Steilimi.

Von Hohtenn über schlecht markierte Wege nach Ladu und zur Spilbielalpji, zum Treichgrabe und von dort weglos zu P. 2560 und weiter zum Chisthorn. Nun dem Grat folgen über Üssers und Inners Läghorn, Turelli, Blattjigrat, Wannihorn, Drillinge, Strahlhorn, Adlerspitza, Hogleifa, Chastlerhorn, Wilerhorn und Schwarzhorn bis zum Bietschjoch. Dort hat es wieder Wegspuren (mit weissen Markierungen). Abstieg zur Bietschhornhütte und über den neuen Hüttenweg nach Wiler.

Vom Parkplatz den Wegspuren in Richtung des Klettergartens folgen. An diesem rechts vorbei und den Steinmännchen folgen. Weiter in Richtung Brunnenstock und an diesem links vorbei. Tendenziell immer rechts entlang der Felswände halten. Anschließend immer schön mittig auf dem ehemaligen Gletscher und über eine Rampe (auch hier tendenziell rechts) auf den Gipfel. Vom Gipfel auf dem Nordwestgrat absteigen, kurz etwas ausgesetzt, dann hängt nach wenigen Metern ein Fixseil, das durch eine Rinne leitet. Über den Taleggligletscher, hinter dem Brunnenstock vorbei und zurück zur Aufstiegsroute

Vom Ofenpass auf dem Wanderweg nach Norden via P2229 und P2311 bis P2393 bei Chaschlot. Der kurze Abstecher nach P2377 lohnt sich. Nun weglos nach SE via P2474 zum Munt da la Bescha W-Gipfel (P2698). Nun steil hinab und Wiederaufstieg zum S-Grat des Munt da la Bescha (P2773). Über einen Aufschwung anspruchsvoll hochklettern (oben hat es eine Seilsicherung um einen Felsen) und einfach zum Hauptgipfel. Nun nach E hinab zum Wanderweg oder oben bleibend anspruchsvoller via P2479 wieder zurück zum Ofenpass.

Vom oberen Parkplatz Umpol dem blau-weissen Weg folgen bis zur Tierbärglihütte, von dort kurz Absteigen zum Gletscher, dnn der Skitourenroute folgen bis zum Gipfel vom Mittler Tierberg.

Von Widnau nach Dornbirn und über die Unterfluhalpe auf die Mörzelspitze. Zurück über Mellau und Alberschwende.

Vom westlichen Ende der Staumauer folgt man dem fast nicht enden wollenden Ufersträsschen des Lago di Lei in südlicher Richtung. Im Grunde schöne Landschaft mit vielen Blumen, aber das Strässchen wird bald einmal etwas langweilig. Dafür entschädigen die zahlreichen Blicke ins hintere Tal und auf den imposanten Pizzo Stella, der die Valle di Lei markant nach Süden abschliesst. Nach gut 2 h erreicht man Pt. 1956 knapp unterhalb der Alpe Mulacetto. Von hier steigt der Weg zum Pass zunächst an den Alphütten vorbei in steilem Zickzack auf ca. 2040 m auf. Dann wendet er sich nach Süden und quert den Talhang in nunmehr moderater Steigung. Auf gut 2300 m wird eine Rinne leicht absteigend gequert. Danach schlängelt sich der Weg in südwestlicher Richtung zur Passhöhe.

Vom Rifugio Chiavenna [dorthin am schnellsten von Fraciscio in 2 Stunden, ansonsten von Madesimo auf Route C10 in gut 3 Stunden, neu versichert, T3, oder vom Lago di Lei über den Angelogapass in knapp 4 Stunden, T3 (nördl. Variante) oder T2 (südliche Variante)] söstl auf Wiesenplan, 2130 m. Dort verliert sich die südl. Variante Richtung Angelogapass kurzzeitig in der Wiese. Nach ca. 400 m osöstl halbrechts söstl gegen den begrünten Alt-Moränenrücken, gerade auf den Pizzo Stella zu. Den Rücken auf Steiglein hinauf, Steinmänner. Weiter der Spur folgend hinauf bis auf markante Ebene, Steinmänner, 2490 m. Ab hier zwei Varianten: a) s-wärts eine große Schneerinne gerade hinauf auf den SWestGrat des Stella, den man auf ca. 3000 m betritt, L+. Achtung, Steinschlag. Reicht der Schnee nicht mehr bis 2490, folgt man zunächst einer sostwärts führenden Steinmannreihe. b) Am Beginn der Ebene scharf rechts 20 m hinunter an den Bach, wo er die Ebene verlässt. Hinter dem Bach wieder hinauf auf den jungen Moränenrücken, der den ehemaligen Mortégletscher im Westen begrenzt. Dem Rücken in s Richtung folgend, Blockgelände, Steinmänner, bei Nebel sehr unübersichtlich. Nach 500 m trifft man wieder auf ein Pfädchen, das zunehmend steil sostwärts über Moräne auf eine Schulter w des Pizzo Stella emporleitet, 2800 m, T3. Dort kleiner Sattel und weiterer Anstieg halblinks hinauf, diverse Wegspuren und verstreute Steinmänner; bei richtiger Route T3. Auf 2900 m glaubt man von unten, den Südwestgrat direkt zu erreichen, stösst dann aber auf einen nach links ansteigenden Rücken, an dessen Ende aus einem kleinen Sattel eine riskante Querung auf den Grat führen würde (abschüssige, sehr lose Felsen). Diese Stelle kann grossräumig umgangen werden, indem man das kleine Tälchen hinter dem Rücken überschreitet (evtl. etwas Höhenverlust) und den Grat weiter westlich bei einem markanten Felsblock erreicht. Der Südwestgrat weist immer wieder Steinmänner auf (oft mehrere Varianten) und erfordert bei geschickter Routenwahl kaum echte Kletterei. Überraschend stabiler Blockgrat, klassisches T5-Kraxelgelände. Die nur wenigen gefährlich instabilen Blöcke muss man aber erkennen bzw. vorausahnen. Am recht steilen Grat gewinnt man mit der nötigen Geländegängigkeit schnell an Höhe und erreicht kurz vor dem Gipfel den Südgrat. Dieser führt nun flach und ohne Schwierigkeiten in wenigen Minuten zum Gipfelkreuz. Möchte man über die gleiche Route absteigen, merke man sich gut die Stelle, wo der Südwestgrat vom Südgrat abzweigt (nach rechts halten!). Die Steinmänner könnten auf den Südgrat locken, was nur mit Wiederaufstieg zu korrigieren wäre (Querung in der steilen und sicher weniger stabilen Flanke abzuraten). Variante a) vor allem dann sinnvoll, wenn der Schnee bis 3000 m hinaufreicht. Sonst oben heikles Gelände bis zur Grathöhe - oder nach rechts aussteigen auf Sattel 2900 m. [link:idg768]Pizzo Stella[link]

Vom Rifugio steigt man in sehr steilem Zickzack Richtung Nordosten auf. Zuoberst mit einigen Fixseilen versehen, erreicht der Weg durch einen engen Schlitz den Lago Nero, den man nördlich umgeht. In jetzt flachem Gelände erreicht man zwischen vielen kleinen Seen hindurch die Passhöhe.

Mit dem Auto hochgefahren Richtung Alp Dorchaux bis zu Pt.1702m bei den Skiliften. Anschliessend dem Ww folgend bis zur Abzweigung bei Pt.1656m(Bergweg). Dem Bergweg entlang aufsteigend bis ca.1770m. Hier den Bergweg nach links verlassen und weglos südwestwärts querend an den Fuss der Geröllhalde unter dem Petit Van. Diese hinauf und über die plattige Rampe, zuerst linkshaltend, später eher mittig bis rechtshaltend hinauf. Erstaunlich gut griffig aber doch recht steil gehts hoch bis zum Ausstieg welcher über eine kleine Rampe und anschliessendem Grasrücken zum Petit Van führt. Dem Grasrücken kurz aufwärts folgen und anschliessend horizontal queren zum Bergweg. Über diesen aufwärts bis zum Gipfel des Gros Van. Für den Abstieg alles dem Bergweg entlang welcher direkt zum Ausgangspunkt 1702m führt. Zur Schwierigkeit: zuerst T1 bis 1656m, dann T2 bis 1770m, T3 bis zur plattigen Rampe, diese ist dann T5+ bis Petit Van, der Rest anschliessend T3-

Von Passhöhe Süsom Give 2148 m dem markierten Wanderweg hoch an der mächtigen Sendeanlage vorbei Richtung Süden. Auf Höhe 2200 m rechts abbiegen und dem Wanderweg folgen in der Nordflanke bis auf den Gipfel. Abstieg wie Aufstieg oder in der Südflanke steil hinunter, sehr geröllig und unter der schroffen Felswand wieder hoch zur Höhe 2200 m, Abzweigung und runter zur Passhöhe. Aufstieg in der Südflanke ist gesichert.

Start beim Stäfeli, der Fahrstrasse entlang Richtung Gfellen. Bei Pkt.1444 Wegweiser, links weg. Immer auf dem Weg bleibend hinauf bis zum Canapé. Dort Variante links, direkt hoch zur Stäfeliflue.

Von Val Thorens auf der Piste la Moraine zum Col de Thorens. Über den Gletscher links ausholend zur Südflanke der Aiguille de Peclet. In einer Geröllrinne einige Meter hoch und sobeld möglich rechts die Rinne verlassen und über lose Blöcke durch die Flanke zum Grat. Über den Blockgrat zum Gipfel.

Klausenpass - Skidepot Von der Klausenpasshöhe (1948 m) parallel zum Sommerweg (d.h. ca. 100 m östlich davon) südwärts, unterhalb des Rau Stöckli und Tieralpligrat vorbei und ab ca. 2660 m im Bereich des Sommerwegs bis zum Gletscher. Deutlich flacher als früher, aber immer noch ziemlich ausgesetzt auf den Gletscher hinauf (das ehemals berüchtigte «Iswändli») und weiter Richtung Chammlijoch aufsteigen. Allmählich nach Osten abdrehen, Skidepot bei P. 3123. Skidepot - Clariden Von hier zu Fuss (je nach Verhältnissen mit Steigeisen und Pickel) über den Grat via Vorgipfel (3191 m) zum Beginn der 1.Kette. Achtung: Kurz vor der 1.Kette kann eine Wechte lauern. Direkt am Anfang des Westgrates über ein Turm ähnliches Gratstück hinauf, anschliessend wenig in die Nordflanke hinüber queren zur 2.Kette. Der Kette entlang über den Westgrat, teilweise luftig ausgesetzt und zuletzt wieder einfacher zum höchsten Punkt. Quelle: SAC

Von Unterbach Rössli (derzeit gibt's hier leider keine chinesischen Spezialitäten mehr im Angebot) auf Wanderweg am schönen Oltschibachfall vorbei und über Züün nach Bielen. Nun weglos über Musegg gegen P. 2379. Über die sehr steile Rippe östlich des Baches zu diesem Punkt hinauf, genau am Fuss des grossen Felsaufschwungs am Garzen (im Abstieg ist diese Route nicht ratsam). Von hier kann man ohne Probleme über den Wandelgrat zum -horn wandeln. Abstieg zur obersten Wandelalp, dann über das schöne Hochmoor nach Kaltenbrunnen.

Vom PP le Laisonnay d'en bas den Wanderweg zum Refuge de Plaisance aufsteigen. Weiter taleinwärts und am Abzweig zum Refuge Entre le Lac gerade aus weiter ins Tal. Links sieht man das den Pfad in der Flanke aufsteigen. Diesen bis zum Gletscher verfolgen, Markierungen und oben Steinmännder. Auf dem Gletscher hoch bis unter die SW-Flanke. Früh im Jahr kann man in einem schneegefüllten Couloir bis zum Grat hoch, später im Jahr dann über loses Geröll und Felsen. Über den Grat zum Gipfel.

Vom Refugio Torino nördlich an der Aig. Marbrées vorbei zur kombinierten Wand unterhalb des Dent de Géant. Nach Norden durch ein kleines Couloir auf einen kleinen Sattel, 20m rechts von P. 3665m (IGN). Ueber kombiniertes Gelände, einen Felsturm rechts umgehenend erreicht man einen Sattel unterhalb, südlich des Dent de Geant. Hier beginnt der ausgesetzte W-Grat der Aiguille de Rochefort. Auf der meist firnigen, ausgesetzten Schneide zu einem Felsturm, den man übersteigt oder links umgeht. Die Gipfelwand zuerst leicht rechts haltend, dann direkt durch eine Rinne hoch. Einige Schlingen und deutliche Steigeisen-Kratzspuren im Fels.

Vom Parkplatz zur voralphütte ein gemütlicher Aufstieg. Anschliessend etwas Steilerer Wanderweg bis zu p. 2462. Von dort noch etwa 300m dem Panoramaweg (Blau weiss) Folgen. Anschliessend kommt Wegloses gelände leicht steigend bis zum Hangfirn. Unterhalb des p. 2751 die Rinne oberhalb überqueren. Beim Hangfirn Trifft man auf diverse Biwackplätze und Schmelzwasser vom Hangfirn. (Biwackplatz sauber verlassen!) Tag zwei beginnt mit einem Firnfeld und einem steilen Culoir auf den Grat. Im frühsommer hat das Coloir jede mänge schnee. Anschliessend folgt ein sehr langer Grat mit leichter Kletterei. Der Grat besitzt ein bis zwei kletterstellen mit 3a, ansonsten recht brüchiger fels und Kraxelgelände. Der Abstieg erfolgt zuerst über den Grat runter bis zur schlüsselstelle welche mit Fixseil eingerichtet ist. Von da an ist die Wegfindung Erschwert, allerdings trawersiert man möglichst parallel zum Grat bis man unterhalb vom p. 3253 auf einen trampelpfad stösst. Dieser führt bis fast ans ende des Grates wo dieser auch verlassen wird. Nun setzt man den Abstieg auf dem Südhang fort bis man bei p. 2462 auf den Wanderweg stösst. Dieser führt anschliessend wieder bis zum Parkplatz zurück.

Von der Bergstation am Moléson über den Weg Crête du Moleson bis zur Wegkreuzung/Sattel Pt.1787m. Hier beginnt der Aufstieg durch die Ostflanke zum Gipfel des Teysachaux 1909m. Der Abstieg erfolgt über den Südwestgrat. Danach die lange Traversierung über Le Villard 1460m, Chalet du Gros Plané 1478m nach Plan-Francey 1519m.

Start PP Bourg Saint Bernard(2000m).entlang Passstrasse bis vor Pass,links an Flanke über eine Rampe hoch und queren bis Plateau.links weg und über Gipfelflanke hoch 35- kurz 40° in Scharte zwischen Petit und Mont Mort.über fels kletternd bis Gipfel.⁶7 Abfahrt dito. Späht in saison kann ab schneestart an Strasse losgelaufen werden.

von der Bamberger Hütte in nordwestlicher Richtung über den markierten Weg vorbei an den drei Wildalmseen zum Gipfel; zuletzt steil zum Gipfel direkt hinauf;

Vom Parkplatz del Cento Ecologia Alpina geht es über eine Forststrasse und später auf Steig 636 zuerst durch Wald und Wiesen, später durch den Wald hinauf zur Cima Verde 2102m. Von dort folgt ein kurzer Abstieg und über eine kurze Klettei und gesicherten Steig erreichten wir den Dos d´Abramo 2138m. Nun gingen wir wieder den leichten Klettersteig hinunter und wanderten zum Monte Cornetto2180 hinauf. Abstieg erfolgte auf dem Westgrat mit Steig 607.

Von Pens geht es Talein bis zur Brücke zum Poschhof. Von dort gingen wir in den Waldhineine, denn der Förster Simon Stauder erklärte und die Funktion des Waldes. Ausgeschrieben war es vom AVS Leifes unter dem Titel Waldtag. Somit gingen wir wieder ein Stück Bergauf. Förster Simon machte kontinuierliche Pausen und erklärte die Schutzfunktion, das Habitat von Flora und Fauna, den Erholungswert und den wirtschaftlichen Nutzen des Waldes. Sehr aufschlussreich, interessant und einfach gestaltet. Danke den Förster Simon Stauder. Es ging etwas höher in den Wald hinauf und stiegen in einer anderen Seite wieder ab.

Ab Parkplatz Umpol auf dem Sommerweg zur Tierbärglihütte – Sustenhorn - Gwächtenhorn, Mit Auto im Frühling: Von Steingletscher 1863m (Passstrasse) durch die Talmulde westlich der Kuppe 1964m Richtung Süden. Westlich um das Chüöbärgli 2134m bis Parkplatz Umpol auf 2114m. Aufstieg entlang des Sommerwegs zur Hütte. Anschliessend kurzer Abstieg auf den Steiletscher.

Dem alpinen Wanderweg Richtung Chli Chärpf folgend, nach Rotstogg 2329m diesen Weg verlassen und dem Grat folgen. Der Vorbau (3b) führt auf Ptk. 2611, 3 Abseilstangen und einige Bohrhaken würden hier ein Sichern ermöglichen. Direkter Zugang zum Gross Chärpf wegen Schneewächte nicht möglich, wir queren zur Rampe, welche zu einigen Kraxelstellen führt. Die Schlüsselstellen am Gipfel (T5 / UIAA II) sind ebenfalls mit Stangen zum Abseilen versichert. Abstieg über Normalweg, vorbei an Ptk. 2515.

Stand 6/2026 Kletterlänge 1200 m, 300 HM, Schwierigkeit: überwiegend K3, 2 Abschnitte K4 (Hüsler-Skala), Zustieg: 15 Minuten, Klettersteig: 3 Std., Absteig: 30 Minuten Permit: 6,00 Euro (Online-Buchung) Weitere Infos: https://valledevaldeon.es/en/just-enjoy-it/active-tourism-and-adventure/via-ferrata-of-valdeon/ Stand 2020 3 km; (Schwierigkeit: KS 3, bzw. C, bzw. span. D): Im Jahr 2016 wurde der 1,2 km lange Panorama-Klettersteig gebaut. In der einheimischen Literatur (Stand: 2018) findet man (noch) Hinweise, dass man sich innerhalb der Zeit von 1.3. bis 31.7. bei der Gemeinde von Valdeón anmelden müsse, um tägliche Anzahl der Ferratisten auf 50 zu beschränken zum Schutz der Vogelbrut in den Felsen nördlich der Peña del Porrecho. Dies war jedenfalls im 2022 nicht der Fall. Denn der Klettersteig war am Einstieg gesperrt aufgrund der Zerstörungen wegen einer Schnee- und Gerölllawine im Winter am Westpfeiler unterhalb der Aguja Maria del Carmen (905 m). Nach der 35 m langen Hängebrücke (Puente Tibetano) mit den Holztrittbrettchen über den Fluß beginnt der Klettersteig nach einer grasigen Rampe deftig senkrecht auf Eisenbügeln hoch über den 100 m hohen Westpfeiler. Das Sicherungsseil über die komplette Route hat einen Durchmesser von 16 mm. Es git nur wenige Klettersteige in Spanien, welche so eine hohe Diretissima auf Eisenbügeln bieten. Am oberen Ende des Kalksteinpfeilers weicht die Route nach rechts in eine gerölllawinenverdächtige Felsbucht aus, welche man quert weiter rechts zum nächsten Pfeiler, der breiter und kürzer ist und zu einem Grat führt. Über diesen südostwärts kurz hinab zu einem Felssattel. Beim grünen Rechtspfeilschild dort zweigt ein 10 mm dickes Stahlseil ab (Escape 1). Dieses führt kontinuierlich und stellenweise auf Eisenbügeln hinab in die Westflanke und zu einer weiteren Seilverzweigung. Aus dem Südosten kommt dort das Sicherungsseil vom Escape 2 hier an. Weiter hinab führen das Ausstiegsseil und einige Eisenbügel zur nächsten Verzweigung zum / vom Escape 3. Danach folgt man den Eisenbügeln nebst Seil hinab zum Wandfuß der Südwestwand (Zona de escalada deportiva). Ab hier beginnt ein sichtbarer Pfad über oberes Geröllfeld hinab bis zur Einmündung in den gelb-weiß markierten Wanderweg, bzw. der Rienda de Asotin. Doch zurück zum Felssattel, von wo man den Klettersteig weiterverfolgen will über nach Südwesten ausgerichteten Felsgrat. Ein Schild oberhalb vom Rechtsabzweig zur Flucht weist aus: „Zona de Tránsito de Personas“. Es bedeutet Obacht, keinen Steinschlag auslösen gegenüber möglichen Personen in den Escapes. Ab hier beginnt der Panorama-Abschnitt. Nächste schräge Felswand von ca. 60 Hm wird unschwierig überklettert. Davor gibt es ein nagelneues blaues Schild, welches darauf hinweist, auf dortige Vogelbrut im Frühjahr Rücksicht zu nehmen in der Art, sich leise zu verhalten und zügig durchzuklettern. Ab dann beginnt eine unschwierige Grat-Überschreitung, wobei die markante Felsspitze Pica del Castro (965 m) ostseitig umgangen wird. Anschließend durch eine Verschneidung hinauf und vom Grat wieder hinab in eine Felsscharte. Dort zweigt nach rechts der Fluchtweg Escape 2 ab. Eine Eisenbügelparade führt aus der Scharte wieder hoch und raus in die Ostflanke vom Grat. Dort traversiert man weiter unschwierig an den Felsspitzen vorbei in nächsten grasigen Felssattel. Ostseitig vorbei einer dünnen Felsnadel (P 1001) gelangt man zum Grasgrat vor dem breiten Pass, wo ein Verbotsschild prangt, von dort nicht in den Klettersteig einzusteigen (2 Std.). Die letzten Meter läuft man zum Pass, worüber der Hüttenzustieg und Wanderweg führt. Abstieg: Vom Pass anfangs kettengesichert südwärts aus der Westflanke der Peña del Porrecha heraus dann südwestwärts seilgesichert in die Felsbucht hinab zum auslaufenden Güterweg. Auf dem breiten weg hinab zur Picknickbank am schattigen Parkplatz (40 min.).